Как охладить гараж летом пенопластом

От чего нужно защищать крышу: 6 пунктов, которые стоит знать

Рассказываем о защите крыши от ветра, дождя, снега и других факторов не только извне, но и внутри дома.

С помощью Юрия Карапетяна, продавца-консультанта строительного гипермаркета «;Леруа Мерлен Шолохово»; разбираем «;кровельный пирог»; по слоям и рассказываем о способах защиты крыши от дождя, ветра, шума и холода.

Все о защите кровли

Говоря о крыше, люди обычно имеют в виду верхний слой кровли, защищающий дом от дождя и снега. Но популярные виды кровли сделаны из материалов, которые не разрушаются под воздействием осадков. Например, мягкая черепица сделана из модифицированного битума, нанесенного для прочности на холст из стеклоткани. Сверху лист мягкой черепицы покрывает слой гранулята – измельченного камня, придающего поверхности прочность.

Не менее популярная металлочерепица сделана из стальных листов, подверженных коррозии, однако производители делают специальное покрытие крыши полимерной краской для защиты от проникновения влаги и кислорода. Значит, коррозия исключена.

Однако под черепицей или битумно-полимерными мембранами расположена сложная конструкция из материалов, которая и нуждается в защите от разных факторов. Так, например, деревянные стропила подвержены гниению и не прослужат долго, если не предохранить их от воды.

1. Пароизоляция

В любом доме, где организовано отопление, основное перемещение воздушных потоков направлено вверх. Поднимаясь, теплый воздух достигает кровли и охлаждается. В этот момент содержащийся в воздухе водяной пар выпадает в виде конденсата. Если не поставить на пути воды преграду, от влаги пострадают стропила, стены и перекрытия верхнего этажа. Такой барьер позволяет организовать мембрана, которая пропускает вверх насыщенный влагой воздух, а конденсату, наоборот, не дает уйти вниз.

Она состоит из двух слоев. Нижний водонепроницаемый слой пропускает воздух и задерживает конденсат. Верхний слой нетканого полипропиленового полотна впитывает влагу и испаряет ее, когда температура под кровлей повышается.

2. Теплоизоляция

Слой теплоизолирующего материала, строго говоря, не относится к средствам защиты крыши. Он защищает дом от потерь тепла. Однако не упомянуть его, рассказывая об устройстве кровельного пирога, невозможно.

Для теплоизоляции чаще всего используют легкие материалы, которые удобно монтировать к навесу. К ним относятся различные виды минеральной ваты в рулонах и плитах, а также плиты из экструдированного пенополистирола. В последнее время строители говорят о решениях на основе минеральной ваты как о более удачных, так как у волокнистых материалов есть дополнительные свойства, делающие их более подходящими для утепления. Главное преимущество минеральной ваты – способность пропускать воздух. Благодаря этой особенности на поверхности не скапливается конденсат, а влага, собравшаяся в толще при охлаждении, испаряется, когда температура поднимается.

Но минеральная вата не подходит для эксплуатируемых кровель. В этих случаях стоит присмотреться к более прочной теплоизоляции, например, экструдированному пенополистиролу или PIR.

3. Защита от ветра

Во время эксплуатации крыша защищает дом от разрушительного воздействия воздушных потоков. Ветер выдувает из дома тепло и может нанести вред самой кровле, выдувая легкие минеральные волокна утеплителя. Теплоизоляционный слой из-за этого теряет толщину, и со временем его свойства ухудшаются.

Чтобы этого не произошло, строители защищают утеплитель многослойной мембраной из полиэстера и полипропилена. Один из слоев толще других – он придает материалу прочность. Другие слои образуют барьер между зоной холодного воздуха под кровлей и внутренней зоной теплого воздуха, снижая теплопотери и расходы на отопление.

Раньше для защиты от ветра использовали пергамин – картон, пропитанный битумом. Однако у этого материала есть существенные недостатки. Пергамин впитывает воду и со временем сгнивает, если не защитить его от конденсата и брызг дождевой воды.

Многие современные многослойные мембраны сочетают в себе несколько функций – например, защищают одновременно от воды и ветра. Сочетание нескольких видов защиты делает материал более универсальным и позволяет использовать его не только в конструкции кровли, но и для стен или фундамента. Его укладывают с наружной стороны утеплителя поверх каркаса, используемого для монтажа плит теплоизоляции.

4. От дождя

Самая надежная защита от дождя – монтаж кровли с соблюдением всех деталей технологии. Однако у некоторых кровельных материалов есть конструктивные особенности, из-за которых вода может проникать под покрытие. На производстве металлочерепице придают форму, делающую лист похожим на уложенные рядами керамические плитки. У листа образуется неровный край, и порывы ветра могут заносить в просвет между уложенными листами снег и дождевую воду. Еще опаснее для внутренних конструкций кровли конденсат, скапливающийся под листами кровельного покрытия при перепадах температуры.

Для защиты утепленных крыш используют гидроизоляционные мембраны. Это тонкий и легкий материал, похожий на ткань. На рынке представлено не менее трех видов мембран. Первый – диффузные мембраны с микроперфорацией. Они впитывают влагу микропорами. При повышении температуры воздуха влага испаряется.

Второй тип, ПВХ-мембраны, изготавливают из пленки из пластифицированного поливинилхлорида, уложенной на армирующую сетку. ПВХ-пленка водонепроницаема, и капли конденсата скатываются с нее туда, где можно организовать сбор воды. Третий тип, мембраны EPDM нового поколения, изготавливают из синтетического каучука с добавлением полимеров. Принцип работы такой же, как у ПВХ, но есть дополнительные преимущества. Так, EPDM-мембраны не теряют эластичности в морозы. Нередко в состав для изготовления пленок добавляют вещества, придающие материалу дополнительные защитные свойства – например, антипирены, которые препятствуют возгоранию.

Гидроизоляционную мембрану укладывают под кровельное покрытие поверх слоя теплоизоляции.

5. От шума

Для эффективной звукоизоляции используют звукоизолирующую мембрану. Тонкую пленку делают из полимерного каучука с добавлением натуральных звукопоглощающих материалов, таких как волокна из некоторых видов минералов. Слой каучука придает мембране эластичность и облегчает задачу монтажа.

Звукоизолирующую мембрану укладывают поверх гидроизоляции. Впрочем, из-за высокой стоимости специализированных материалов при монтаже кровли роль звукоизолирующего слоя нередко берут на себя другие материалы. Высокими акустическими свойствами обладают волокнистые теплоизоляционные элементы, такие как базальтовая вата. Дополнительную защиту могут предоставить отдельные виды кровли – некоторые производители металлочерепицы покрывают листы звукопоглощающим составом.

6. Защита крыши от снега и обледенения

При правильном устройстве кровли снег покрывает крышу ровным слоем и не тает, пока температура воздуха на улице не поднимется выше нуля. Снег – естественный утеплитель, и удалять его с крыши не стоит.

Если снег на крыше постоянно и неравномерно тает и на поверхности возникают ледяные поля, вероятно, при монтаже слоя теплоизоляции допущены ошибки. Если кровля хорошо утеплена и в теплоизоляции нет щелей, температура поверхности кровельного материала соответствует температуре воздуха и снег на крыше не тает.

Существующие решения, такие как установка греющих кабелей, обходятся дорого, но по большому счету не помогают решить проблему. Расходы на монтаж греющего кабеля на всей поверхности кровли, скорее всего, превысят траты на усиление и даже полную замену теплоизолирующего слоя. Не стоит забывать и о том, что за электроэнергию, потраченную на обогрев крыши, придется платить регулярно. Поэтому греющие кабели – отличное решение для борьбы с сосульками на карнизе и обледенением водосточной системы, но лучшее средство – дополнительное утепление.

Источник

Способы охлаждения гаража в жару летом

Проблема охлаждения гаража в летнюю жару особенно актуальна для тех, кто вынужден работать в нём постоянно. Теплоизоляция крыши и стен не всегда даёт желаемый результат. Самым простым и надёжным способом охлаждения помещения был бы монтаж кондиционера, но позволить себе такой вариант могут не все. Одни считают покупку кондиционера неоправданной роскошью, других волнует перерасход электроэнергии. Во всяком случае, изучить все альтернативные варианты охлаждения стоит.

• 1 Как охладить гараж летом пенопластом
• 2 С помощью сквозняков
• 3 Всё дело в крыше
• 4 Маскировочная сетка
• 5 Полотно
• 6 Жёсткий вариант
• 7 Солнце в гараже
• 8 Естественная тень
• 9 Отзывы форумчан

Как охладить гараж летом пенопластом

Проблема охлаждения гаража в летнюю жару особенно актуальна для тех, кто вынужден работать в нём постоянно

Металлический гараж в жару больше подходит для обустройства сауны, чем рабочего места. Непродуманная попытка утепления может только усугубить проблему. Первое, что приходит в голову, – закрыть стены изнутри пенопластом. Но раскалённое солнце нагревает не только гараж — пенопласт будет выделять токсичные вещества. Выбирая такой способ утепления, надо ориентироваться на сэндвич-панели или внутреннюю отделку, изолирующую прослойку пенопласта от помещения. Так что если выбрали пенопласт, не забывайте о безопасности и соблюдении технологии. Пол при любом способе защиты от жары утеплять не надо. Да и вообще, теплоизоляция — далеко не единственный способ борьбы с перегревом помещения.

С помощью сквозняков

Самый доступный способ охлаждения — сквозное проветривание

Самый доступный способ охлаждения — сквозное проветривание. Если установить секционные ворота и дверь с противоположных сторон гаража, то при открывании их одновременно температура в помещении быстро выравнивается с уличной. Если второй двери в гараже нет, при открытых воротах сквозного проветривания не будет. Усилить приток воздуха можно при помощи вентиляторов — потолочного, напольного. В идеале их должно быть два: один нагнетает воздух с улицы, другой — выгоняет прогретый из гаража. Важный момент — контроль влажности. Можно повесить на вентилятор мокрое полотенце или увлажнить полы в гараже — при испарении вода создаёт мощный охлаждающий эффект. Надолго охладить помещение можно, если заморозить воду в бутылках и поставить их перед вентилятором или на сквозняке.

Всё дело в крыше

Снизить «жаркую» нагрузку помогает чердачное помещение

Большую часть тепла гараж получает через крышу. Снизить нагрузку помогает чердачное помещение. Если крыша с вентилируемой кровлей, эффект будет обязательно. А как быть, если ваш гараж из металлопрофиля да ещё и крыша плоская? Самое простое решение — тень. Если крыша будет в тени, прохладнее будет и в помещении гаража. Максимальный эффект от соседнего дерева или высокого строения ощущается, если крыша без утеплителя.

Маскировочная сетка

Можно попробовать создать искусственную тень при помощи маскировочной сетки

Если у вас есть маскировочная сетка достаточных размеров, попробуйте натянуть её над гаражом. Такой способ также помогает затенить крышу, важно, что парусность у такого материала незначительная.

Полотно

Обратите внимание на наружную рекламу. Нет, вы неправильно поняли

Если вариант сетки в вашем случае не работает, обратите внимание на наружную рекламу. Технология, которую используют при натягивании рекламных баннеров из винила, может пригодиться и при охлаждении гаража. По периметру полотна располагаются люверсы — крепёжные металлические кольца. Если вам достался уже не актуальный, но все ещё целый рекламный баннер, натяните его на рамке над гаражом.

Жёсткий вариант

Если временные варианты вас не устраивают, есть и более жёсткий способ защиты — сотовый поликарбонат. Непрозрачный материал имеет дополнительную защиту от агрессивного ультрафиолета. Устанавливают его на специальном каркасе — навесе. Размер листа 2100мм или 2500мм х 4500 или 6000 мм. Режется простым ножом. При покупке возьмите соединительный профиль, с ним легче, но можно обойтись и простой рамкой. Приблизительная цена 6–12 долларов за кв.м в зависимости от толщины (в идеале — 4 мм, цвет — молочный) Как временная защита такой способ сложный и затратный, но в принципе возможный.

Если временные варианты вас не устраивают, есть и более жёсткий способ защиты — сотовый поликарбонат

Если сетку натягивают почти вплотную к поверхности крыши, то поликарбонат должен иметь воздушную прослойку. Ее величина определяется возможностью дополнительного проветривания, в среднем это 0,3 м.

Солнце в гараже

При расположении солнца непосредственно напротив гаража, рекомендуется соорудить навес

Если всё лето солнце висит напротив гаражных ворот, все методы охлаждения будут малоэффективны. Проблему можно решить сооружением небольшого навеса перед воротами. Размеры подбирайте так, чтобы зимой солнце всё-таки попадало в помещение. Временно проблему решит штора на воротах. Закрывать их при этом не надо.

Естественная тень

Самый бюджетный, но не самый быстрый способ охлаждения

Самый бюджетный, но не самый быстрый способ охлаждения гаража в жару — посадка деревьев вокруг. Если ждать несколько лет, пока вырастут деревья, желания нет, есть немало вьющихся шпалерных растений. Они создадут зелёный щит за месяц, выбирайте самые неприхотливые для своего региона.

Отзывы форумчан

На тематических форумах можно встретить немало идей, которые народные умельцы используют в своём гараже. Ниже приведём некоторые из них.

• «Тёмная крыша нагревалась сильно, оцинковка тепло отражает. Сейчас ещё ворота в светлый цвет краской для дорожной разметки типа АК-511 покрасил, вроде устойчивая ко всем атмосферным воздействиям. Утеплённые они тоже меньше нагреваются.»
• «Я тоже дополнительную прослойку утеплителем сделал, а еще — небольшое окошко — «бойницу» напротив гаражных ворот для сквозняка.»
• «Если гараж не в 3 кирпича построен, подумайте об утеплении, так как принцип «жарко летом — холодно зимой» работает и в этом случае.»
• «На потолок я приклеил пеной Соудал экструдированный ППС, типа Пеноплекса. Стены подвала у меня из армированного бетона в несъёмной опалубке из ППС. Полы — из полимерпесчаной плитки (на грунте). Термос получился надёжный, вентиляцию на зиму закрываю. Зимой в подвале 1–3 градуса тепла, сейчас — плюс 10 градусов. Все овощи хорошо хранятся весь сезон.»
• «Снаружи стены утеплил стекловатой и закрыл шифером на каркасе — возни много, но летом стало легче дышать, и зимой стены не промерзают.»
• «Я пассивную вентиляцию сделал. Через внешнюю трубу опустил до пола трубу притока, а в потолке проделал вытяжное отверстие с выходом на чердак.»

Гараж таким способом не охладить, но можно попытаться сберечь от жары машину

«У меня такая же беда была — стены и крышу со шланга водой охлаждать приходилось. Утеплил снаружи минватой и сайдингом. Крышу обшил металлическими листами. Два года работаю с комфортом.»

«Металл — материал теплоёмкий, поэтому будет нагреваться после любого проветривания снова. Лучше всего утеплять крышу и стены изнутри, правда, полочки на утеплитель крепить проблема — напольные купил. Снаружи железо серебрянкой покрасил и двери не открываю — эффект термоса получается. Планирую еще купить оконный кондиционер — монтаж примитивный, да и цена доступная.»

«Мой вариант — профнастил. Прослойка между крышей и утеплителем 40 см. Ворота изовером утеплял.»

«Прямо к потолку в гараже приклеил клеем Титан пенопласт толщиной 2 см, отступил от пенопласта 10 см и сделал подвесной потолок из фанеры 6 мм. В гараже стало намного прохладнее летом и теплее зимой.»

«Я кондиционер из радиатора комбайна сделал. Воду из колодца через радиатор насос качает по кругу плюс вентилятор на радиатор.»

«Я 3 года в фирме работаю, которая теплоизоляцией занимается. Самый лучший материал для этой цели — пенополиуретан. Даже 3 см слой надёжно и от жары, и от холода защитит. А при наружном утеплении — и от осадков.»

«Собираюсь покрыть жидкой керамической теплоизоляцией белого цвета лицевые стены и ворота, адгезия к кирпичу и металлу оговаривается, правда по металлу есть вопрос. Хотел просто перекрасить ворота, но теперь задумался: нужно ли перед нанесением теплоизоляции красить обычной краской, или просто очистить до металла старую краску/места коррозии?»

Вариантов охлаждения гаража в жару множество. Не забудьте и автомобиль от перегрева защитить — небольшой скол в жару работает как увеличительное стекло и может не просто прожечь дыру в сиденье, но и пожар устроить. Электрика, аккумуляторная батарея тоже в зоне риска. Пластик и кожа, которые используют в отделке машин, при нагревании выделяют массу вредных веществ. А красные, синие и жёлтые машины ещё и выгорают. Если авто не в гараже, паркуйте его в тени деревьев, домов, микроавтобусов.

Лето — это не только долгожданный отпуск, шашлыки на природе, вечерние застолья на дачной веранде. Во многих регионах России температура воздуха плюс 30–35 градусов держится достаточно долго. Если вы не готовы тратить сотни тысяч рублей на приобретение и обслуживание кондиционера в гараже, воспользуйтесь этими советами.

Источник

Чем накрыть навес вместо поликарбоната

Поликарбонат или профлист для навеса — что лучше?

Ассортимент строительных материалов настолько широк, что ставит людей перед трудным выбором. Для крыши навесов можно использовать разные материалы, например, самими популярными сегодня являются профнастил и поликарбонат. Навесы из поликарбоната и профнастила делают для разных целей, их можно встретить не только в частных домовладениях, но и на промышленных предприятиях. Именно им мы решили посвятить данную статью, и сравнить какой материал лучше поликарбонат или профнастил.

По каким критериям сравнивать?

Сказать, что один материал лучше другого, только посмотрев на него, нельзя. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, которые имеют разное значение при строительстве разных навесов. Однако по некоторым критериям сравнить материалы можно. К таким критериям относятся:

• прочность и надежность, от которых напрямую зависит срок службы навеса;
• светопроницамость – количество пропускаемого света, измеряемое в процентах;
• удобство монтажа, то есть насколько легко или сложно крепить тот или иной материал к каркасу своими руками;
• комфорт при эксплуатации, здесь мы подразумеваем то, насколько сильно нагревается воздух под навесом из конкретного материала, есть ли при этом неприятный запах;
• внешний вид – немаловажный критерий при создании дизайна на территории участка;
• цена.

Определяем срок службы и прочность материала

Поликарбонат представляет собой монолитный или ячеистый полимерный пластик. Ячеистый или сотовый поликарбонат довольно часто применяют в строительстве навесов. Профнастил – это листы оцинкованного железа, покрытые слоем полимера определенного цвета и имеющие профильную форму. Благодаря такой форме профнастил имеет жесткость и высокую прочность. Кровельный профнастил имеет особый профиль и высоту волны профиля. Специальное покрытие защищает листы от ржавчины, что продлевает эксплуатацию. В теории можно, конечно, делать навесы из нержавеющей стали, но представьте, сколько это будет стоить и как выглядеть?

Поэтому в отношении срока службы можно точно сказать, что профнастил выигрывает у поликарбоната. Испытывая большие нагрузки, профнастил может прослужить от 25 до 40 лет. А вот срок службы поликарбоната всего 10-15 лет, хотя и это немало.

Прочность и надежность навеса из того или иного материала будет зависеть не только от прочности материала, но и от способа укладки, обрешетки крыши и правильных расчетов нагрузки. Для кровли используют разный профнастил, например, НС35, НС44, Н57, Н60, Н75. Ширина профилированного листа варьируется в пределах 75-100 см, толщина металла 0,55-0,9 мм, высота волны 35-44 мм. Длина листа может быть разной от 2,5 до 12 м, чаще всего металл режут в листы по 6 м.

К сведению! Несущая способность профнастила НС44 при кровле с опорами с шагом 3,5 м достигает 182 кг на 1 кв.м. Для сравнения поликарбонат толщиной 10 мм при креплении на дугообразные опоры с шагом 1 м имеет несущую способность только 120 кг на 1 кв.м. Брезентовый материал такой способности практически не имеет.

Листы поликарбоната имеют стандартную ширину 210 мм и длину 6 или 12 м. При этом толщина может быть разной: 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25 и 32 мм. Чаще всего для навесов используют листы толщиной 8 и 10 мм, для кровли испытывающей большие снеговые нагрузки используют листы от 20 мм. Бесспорно, крыша из монолитного или сотового поликарбоната будет прочнее крыши из камыша или шифера, главное правильно рассчитать нагрузку и сделать чертеж навеса.

Удобство монтажа и эксплуатации навеса

Монтаж поликарбоната и профнастила своими руками довольно прост и не требует специального инструмента. Чтобы правильно застелить крышу навеса, нужно помнить, что крепить профлист нужно внахлест, а поликарбонат встык при помощи специального профиля. Кроме этого для крепления поликарбоната потребуются болты или саморезы с термошайбами.

Также очень важно закрывать торцы поликарбоната, чтобы в ячейки листов не попадала влага и пыль, которые приведут к разрушению материала. Торцы профнастила тоже нужно обрабатывать, чтобы они не ржавели. Для разрезания своими руками и того, и другого материала потребуется болгарка, но с разными дисками. Поликарбонат легко гнется и принимает форму арки или волны, поэтому его используют для строительства навесов сложной формы, чего не скажешь о профнастиле. Но делать это надо правильно, учитывая размер дуги и нагрузку на крышу.

Говоря об эксплуатации, отметим, что навес из профлиста очень сильно накаляется на солнце, но при этом под ним сохраняется оптимальная температура и создается тень, что немаловажно. А вот поликарбонат пропускает свет, под таким навесом душно, особенно если он плохо продувается.

Обратите внимание! Из поликарбоната лучше строить навесы для машины, теплицы, оранжереи, козырьки.

Способность пропускать свет у поликарбоната варьируется от 35 до 99%. Все зависит от толщины и цвета листа. Так, например, лист толщиной 10 мм бронзового цвета пропускает всего 35% света, лист синего поликарбоната 6 мм 86% света. Будьте внимательны, выбирая цвет поликарбоната. Дело в том, что у человека, стоящего под навесом из поликарбоната синего или зеленого цвета, будет неестественный цвет лица.

Еще один нюанс – это запах, при нагреве поликарбонат в отличие от профлиста или шифера может издавать неприятный запах. Но только в том случае, если он изготовлен из некачественного сырья. Но и у профнастила есть минус – это низкая шумоизоляция. Под таким навесом в дождь очень шумно.

Цена вопроса и эстетичность

Цена на профнастил и поликарбонат может быть разной. Так цена на профнастил зависит от толщины металла, высоты профиля и цвета. Цена на поликарбонат зависит от толщины листа и покрытия. Поликарбонат с защитой от инфракрасного излучения стоит гораздо дороже.

Цена на профлист для крыши 200-500 рублей за погонный метр. А цена на поликарбонат толщиной 6 мм составляет 600 рублей за 1 м. Есть и более дешевые варианты от 150 рублей за 1 м, но и качество такой кровли соответствующее.

Что касается эстетических свойств, то ассортимент цветов у поликарбоната выше.

Навесы из профлиста выглядят не менее красиво. Но сравнить их с прозрачными навесами из монолитного поликарбоната сложно. Полимерный пластик в сочетании с каркасом из нержавеющей стали привлекает внимание, такие навесы из нержавейки придают особый стиль дому. Вообще внешний вид навеса — это дело вкуса, поэтому сказать какой из материалов лучше по этому критерию, нельзя.

Есть ли у профнастила и поликарбоната конкуренты?

Говоря о навесах, не стоит забывать и о других кровельных материалах. У поликарбоната и профнастила есть конкуренты, но лучше ли они по своим характеристикам, это нужно выяснять. Одними из главных конкурентов являются листы ондулина и металлочерепица.

Металлочерепица практически ни в чем не уступает профнастилу. Она обладает высокой прочностью, большим сроком эксплуатации до 50 лет. Имеет большую цветовую гамму и привлекательный внешний вид. Но при этом крепить своими руками металлочерепицу в отличие от профнастила или ондулина гораздо сложнее. Да и цена на нее тоже выше.

Что касается ондулина, то нужно сказать, это не новый материал, а всем известный шифер, только европейского производства с особым цветным покрытием. Его иногда называют еврошифером. У ондулина есть несколько полюсов:

1. низкая стоимость в отличие от профнастила;
2. листы ондулина легко крепить своими руками и резать ножовкой;
3. крыша из ондулина легче;
4. ондулин экологически безопасен.

Но есть у ондулина и минусы, которые не дают ему занять статус лучшего кровельного материала.

• Во-первых, срок службы длится около 10 лет, хотя бывали и случаи, когда крыша из ондулина служила больше 20 лет. Но при этом цвет кровли тускнеет.
• Во-вторых, шифер не обладает такой высокой прочностью как профнастил и не способен выдерживать большие нагрузки снега.
• В-третьих, он не устойчив к пожару, горит.
• В-четвертых, листы шифера имеют небольшие размеры, что увеличивает число стыков. Чтобы вода не попадала в стык, нужно правильно укладывать листы шифера.

Вне конкуренции с профнастилом брезентовый или тентовый материал, так как из них делают своими руками временные разборные навесы. Они спасают только от солнца и дождя, не выдерживают сильных нагрузок ветра и снега, поэтому на зиму брезентовый полог снимают. Ненадежным можно назвать накрытие навеса из камыша, выглядит оно экзотично, но недолговечно, не зря накрытие из камыша встречается крайне редко и то только в теплых регионах. Навес из камыша требует особых умений и навыков при строительстве, чтобы правильно постелить стебли камыша, нужно знать технологию.

Делаем вывод

Итак, проанализировав характеристики поликарбоната и профнастила, сравнив их с конкурентами, можно сделать следующий вывод. Профнастил – это универсальный материал, подходящий для строительства большинства навесов. Он долговечен, недорого стоит, выдерживает большие нагрузки. Преимущество поликарбоната в том, что его можно использовать для создания конструкций сложной формы.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Каким может быть покрытие для навесов?

Без навеса или козырьков трудно представить обустройство подворья частного дома. Накрыть навес или произвести монтаж козырька под силу начинающему мастеру. Однако вопрос — чем накрыть навесную конструкцию — у многих вызывает замешательство.

На фото конструкция декоративного козырька

Быстрее, легче, прочнее

Покрытие для козырька лучше выбирать, исходя их нескольких факторов. Материал для такой конструкции должен быть легким и удобным в монтаже. Хорошо, когда ремонт козырька или навеса не доставляет значительных сложностей. При выборе материала надо ориентироваться не только на его внешние данные, но и на технико-эксплуатационные характеристики. Прозрачные и полупрозрачные конструкции хорошо выглядят, однако, обязательно надо учесть: как долго планируется их эксплуатация и для каких целей предназначается навес. На рынке представлен широкий спектр материалов для козырьков и навесов. Прежде чем приступить к их покупке, лучше точно выбрать форму навесной конструкции и определиться с ее дизайном.

Односкатные козырьки, как и навесы, популярны. Их покрытие выполняется максимально просто и не требует значительных финансовых затрат. Конструкция двускатных — немного сложнее. Такие козырьки и навесы считаются более прочными. Если навесная конструкция будет эксплуатироваться в холодное время года, лучше остановиться на таком варианте. Покрытие двухскатного навеса легче очищается от снега, лучше защищает от косого дождя и пронизывающего ветра. Козырек или навес в форме купола выглядит намного эффектнее. В его изготовлении применяются, как правило, более дорогие материалы.

Надежная защита от непогоды и элемент комфорта

Часто, столкнувшись с трудностями в проектировании и изготовлении такой конструкции, начинающие мастера отдают предпочтение арочной форме. С покрытием данных навесов и козырьков не возникает проблем, выглядят они эстетично и являются одним из самых практичных решений современного дизайна экстерьера. Можно попробовать изготовить и прямую с подзором навесную конструкцию. Тем, кто делает первые шаги в ремонтно-строительных работах, их обычно не рекомендуют. Вогнутая конструкция козырька или навеса в России не пользуется популярностью, маркизы — наоборот. Козырьки для спуска в подвал изготавливают обычно в такой форме. Но для них подойдет не каждый, применяемый в кровельных работах, материал.

При подборе такой конструкции лучше заранее учесть специфику ее крепления и определиться какие для нее потребуются элементы. Навесы принято делить на 2 типа: подвесные и монтируемые посредством опор. Для 1-ых правильнее выбирать наиболее легкие материалы, для 2-ых — потяжелее. Подвесные навесы не могут быть больших размеров, а те, что монтируются на опорах, могут. Если нужны навесные конструкции для больших площадей, способные выдерживать значительные нагрузки, надо подобрать для опор массивные деревянные брусья или профильные металлические трубы.

От стекла до бетона

Козырьки и навесы из стекла являются стильным элементом экстерьера современных зданий. Для этих целей может использоваться различный материал, например:

• Стекло
• Матовые и тонированные покрытия
• Поликарбонат
• Металл
• Металлочерепица.

При выборе материала для покрытия для навесов важную роль играют ударопрочность стекла и его устойчивость к механическим повреждениям. Стекло таких навесных конструкций обладает трехслойной структурой. Внутренний слой — прозрачная полимерная пленка, 2 внешних — закаленное стекло. Наравне с ним может применяться и стекло, отличающееся повышенной термопрочностью. Для таких навесов широко используют матовые и тонированные покрытия. Навесные конструкции из стекла достаточно дороги, потому их применяют в основном для козырьков и небольших навесов.

На фото образец навеса из стекла

Поликарбонат — оптимальное решение для тех, кому нужен легкий, недорогой, эстетично выглядящий, пропускающий дневной свет навес. Применяемый для обустройства навесов полимерный пластик бывает 2-х видов: монолитный и сотовый. 1-ый очень легко обрабатывается, не боится негативного воздействия окружающей среды, 2-ой — отличается двухслойной структурой и более высокими теплоизолирующими свойствами. Навес из поликарбоната экономичен и прослужит в среднем около 20-25 лет.

Дерево является самым популярным, практичным, востребованным материалом у поклонников эко-стиля. Но навесы из дерева не настолько прочные, как поликарбонатные, и постепенно теряют свой первоначальный вид под воздействием влаги, солнечных лучей. Единственный реальный вариант продления срока службы деревянного навеса — постоянный уход за ним. Он состоит не только в лакировке или окраске, но и в пропитывании древесины специальными составами, предотвращающими гниение, появление грибка и вредителей.

Металл наиболее распространен в обустройстве навесов, предназначенных для сугубо практических целей. Сборные навесы мобильны, их легче переставить с места на место. Сварные — более долговечны и надежны в эксплуатации. Кованые дороже их на несколько порядков и считаются признаком элегантности, приверженности классическим традициям, аристократизма. Навес из металлочерепицы — экономный, но не менее интересный вариант. Он экологичен, долговечен, пожаробезопасен, не боится коррозии. Монтаж навеса из металлочерепицы не требует специальных инструментов, а уход за ним — значительной траты сил и средств. Тем же, кто предпочитает сверхнадежные навесы, специалисты, как правило, советуют произвести монтаж конструкции с применением бетонных плит.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Источник

Как защитить дом от жары

Кто же не любит лето с его долгожданными отпусками и каникулами, пикниками на природе и вечерними застольями на открытой веранде?! Увы, во многих регионах России летний сезон отмечен продолжительными периодами жары, когда дневные температуры неделями держатся на уровне +30. +35°C.

Чтобы изнурительная жара не подпортила впечатление о лете, владельцам загородных домов, дач и коттеджей приходится тратиться на мощные системы кондиционирования, которые нынче весьма недёшевы. К примеру, мультизональная система для поддержания прохлады в жилых помещениях дома в 100 кв. м обойдётся никак не меньше 200 тыс. руб. (вместе с монтажом). Вырабатываемый холод тоже далеко не бесплатный: за пять месяцев тёплого сезона такое оборудование может «сжечь» электричества на 15-20 тыс. рублей.

К счастью, у собственников индивидуального жилья есть немало способов радикально сократить затраты на кондиционирование и обеспечить себе и своим домочадцам комфортный микроклимат, какое бы пекло ни было на улице.

Чтобы не было жарко – утепляйся!

Защита частного дома от жары должна начинаться задолго до новоселья – ещё на стадии работы над проектом здания. Для жарких регионов существует типичный набор решений. В частности, дом должен быть соответствующим образом сориентирован по сторонам света. Стараются уменьшить площадь стен, обращённых на юг, большую часть окон размещают с северной стороны. Кроме того, окна должны быть небольшие, глубоко утопленные в фасад и дополнительно прикрытые от полуденного солнца широкими карнизами кровли и другими архитектурными элементами.

Однако в наших широтах знойное лето каждый год сменяется морозными зимами, и прятать жилище от солнца по всем правилам южной архитектуры совсем не хочется. К тому же, часто о защите от жары начинают задумываться тогда, когда дом уже построен или куплен.

Может показаться неожиданным, но первое, что нужно сделать, чтобы защитить любой дом от зноя и жаркого солнца, – хорошенько его утеплить. Точнее, теплоизолировать – то есть создать замкнутый контур, препятствующий теплообмену между внешней средой и помещениями. Зимой теплоизоляция защищает жилые комнаты от охлаждения, а летом – от нагрева, поэтому поддерживать в помещениях комфортную температуру становится гораздо проще. Не случайно в самых жарких регионах планеты – в Средней Азии и на Ближнем Востоке – издревле в ходу плотная и закрывающая всё тело одежда: мужские толстые халаты или просторные абайи (мусульманские закрытые платья).

Так что коттедж, владелец которого не хочет ни мерзнуть, ни потеть, также должен быть одет в толстую «шубу» с применением утеплителей для внешних стен, кровли и перекрытий. Но тут есть немало нюансов.

Ответственный выбор

Планируя утепление жилища, нужно решить, какой тип теплоизоляционного материала будет использован. Основной технический показатель — коэффициент теплопроводности: чем он ниже, тем меньше материал проводит тепло. Но не меньшее значение имеют и другие характеристики утеплителей, которые влияют на их эффективность и долговечность.

Обобщая разнообразие представленных на рынке продуктов, можно выделить две группы наиболее распространённых теплоизоляционных материалов.

Вспененные утеплители

Например, пенополистирол, пеноизол, пенополиуретан и другие. Будучи органическими полимерами, они относятся к горючим веществам и под воздействием пламени начинают выделять ядовитые вещества. Более того, некачественные материалы и при комнатной температуре понемногу выделяют мономеры (этилен, пропилен, изопрен, винилхлорид, стирол, бутадиен и прочие), часто являющиеся канцерогенами.

Важно ещё и то, что из-за низкой паропроницаемости вспененных утеплителей в ограждающих конструкциях нарушается естественное движение водяных паров. Чтобы влага не накапливалась в атмосфере помещений и в пористых конструкционных материалах (древесине, пеноблоках и т.п.), постройка нуждается в постоянной вентиляции. По этим причинам такие материалы редко используют для утепления жилых зданий.

Минеральные волокнистые утеплители

Их основой являются неорганические волокна, которые обладают такими отличительными свойствами, как упругость, пожаробезопасность и паропроницаемость. То есть они не поддерживают горение и не препятствуют естественному «дыханию» здания – движению водяного пара сквозь ограждающие конструкции.

К видам минеральной ваты относятся:

• Стекловата. Данный утеплитель изготавливается на основе стеклянного волокна, получаемого из стеклобоя или кварцевого песка. У этого материала относительно невысокая водостойкость, что может негативно сказаться на его долговечности.

• Каменная вата. Этот материал производится из природного камня и характеризуется высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Он может выпускаться в виде жёстких и лёгких плит, а также матов и цилиндров. Каменная вата негорюча, служит отличной преградой от распространения огня (температура плавления волокон +1000°С и более), безопасна для обитателей дома и окружающей среды, а потому является оптимальным вариантом для внешнего и внутреннего утепления.

Фасадное утепление

При выборе теплоизоляционных материалов необходимо обратить внимание на рекомендации изготовителя. Так, для фасадов (в зависимости от их назначения и технологии монтажа) выпускаются утеплители с различными прочностными характеристиками.

Утепление под сайдинг

Одним из самых распространённых и доступных решений для теплоизоляции и отделки фасадов частных домов и дач считается «утепление под сайдинг». Эта технология пригодна для ремонта и обжитых, и только что построенных малоэтажных зданий.

Виниловый или деревянный сайдинг обычно монтируют на деревянный каркас из вертикальных направляющих брусков, закреплённых на внешней стене. Таким образом, между стеной и облицовкой получается воздушная прослойка. Летом она служит буфером на пути жары, а в холодный сезон, благодаря постоянному проветриванию, удаляет из конструкций лишнюю влагу. Между направляющими устанавливается утеплитель, который со стороны облицовки нужно защитить ветровлагозащитной мембраной.

Чтобы это решение было долговечным, для утепления следует выбрать материал, который многие годы сможет сохранять свою форму и теплоизоляционные свойства – например, лёгкие негорючие плиты из каменной ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК.

Штукатурная система утепления

Если домовладелец хочет, чтобы его жилище не просто всегда поддерживало комфортный микроклимат, но и выглядело эффектно, то лучший выбор для фасада – штукатурная система утепления СФТК (система фасадная теплоизоляционная композиционная со штукатурным слоем). Она состоит из трёх основных слоёв:
1. утеплителя, монтируемого непосредственно на стену фасадным клеем и дюбелями. Чтобы обеспечить прочность и долговечность фасадного «пирога», стоит использовать жёсткие теплоизоляционные плиты из каменной ваты ROCKWOOL РОКФАСАД, которые не боятся ни огня, ни влаги, ни грызунов;

2. базового штукатурного слоя с утопленной в него армирующей стеклотканевой сеткой;
3. декоративной штукатурки, которую можно красить фасадными красками.

Чтобы фасад, утеплённый по этой технологии, без проблем служил многие годы, очень важен грамотный выбор материалов и квалифицированный монтаж фасадного «пирога». В частности, все материалы должны подбираться таким образом, чтобы паропроницаемость каждого слоя увеличивалась в направлении от стены дома к финишной отделке .

В обоих случаях эффективность теплоизоляции дома напрямую зависит и от того, правильно ли выбрана толщина слоя утеплителя. Теплотехнический расчёт производится специалистами на основе местных климатических условий, а также теплопотерь, происходящих в ограждающих конструкциях дома. К примеру, в Центральном регионе и Поволжье для внешних стен рекомендуется использовать утеплитель на основе каменной ваты толщиной не менее 150 мм, для Урала и Сибири – не менее 200 мм.

Впрочем, если домовладелец поставил себе цель радикально сократить затраты на кондиционирование и отопление дома, он может ориентироваться на европейский опыт строительства энергоэффективных зданий, где толщину слоя теплоизоляции делают гораздо больше – до 300 мм для стен и даже 500 мм для кровли.

Чтобы сверху не пекло

В знойный летний день самое неприятное место в доме – это комнаты верхнего этажа или мансарды, которые из-за близости крыши могут нагреваться до +40. +50°C, а то и выше. Грамотная теплоизоляция кровли позволит разом решить проблемы и с жарой, и с холодом, и без больших затрат на отопление и кондиционирование поддерживать комфортный микроклимат в подкровельных помещениях.

Прежде всего, как и при утеплении любых строительных конструкций, здесь важно обеспечить непрерывный контур теплоизоляции без «мостиков холода». Для этого утепляются и скаты кровли, и её торцевые части – фронтоны. Лёгкие негорючие плиты, такие как ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, устанавливаются враспор между стропилами. Со стороны кровельного покрытия и обрешётки они закрываются гидроветрозащитной мембраной. Чтобы защитить утеплитель от конденсата, со стороны помещения его закрывают пароизоляционной плёнкой.

Увидеть своими глазами, как происходит монтаж плит ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, вы сможете, посмотрев видео-ролик об утеплении мансарды.

Чтобы снизить летние нагрузки на систему кондиционирования, стоит подумать о том, какой тип кровельного покрытия разумнее использовать. Сейчас самый популярный кровельный материал для скатных крыш – это металлочерепица. Она сравнительно дёшева, долговечна (срок службы – от 15 до 50 лет), не требует массивных кровельных подконструкций. К тому же выпускается в десятках всевозможных расцветок. Одна беда – летом, под прямыми лучами солнца, кровля тёмных оттенков сильно нагревается.

Другой популярный вариант – это мягкая черепица на основе битума и стеклохолста. Поскольку теплопроводность и теплоёмкость органического материала гораздо ниже, чем стали, этот материал лучше защищает подкровельные конструкции от жары. К тому же, в отличие от металлической, мягкой черепице не страшна коррозия, а срок её службы составляет 20-30 лет.

Производители выпускают такой кровельный материал в сотнях вариантах расцветок и форм: ромб, овал, прямоугольник, шестигранник, трапеция. Это позволяет подобрать подходящий вариант к дому в любом архитектурном стиле и в любом цветовом решении. Так что, это хороший выбор как для нового коттеджа или дачи, так и реконструкции частного дома с длинной историей.

Лето смотрит нам в окно

Зимой окна — это один из основных путей, по которым тепло покидает дом. Летом тепловой поток направлен в противоположную сторону: сквозь щели в окнах непрерывно поступает горячий воздух с улицы, а солнечный свет нагревает предметы в помещениях.

Чтобы не испытывать здоровье домочадцев на прочность, на смену древним окошкам со щелями и раздельными стёклами должны прийти энергосберегающие конструкции. Как может выглядеть окно, способное защитить дом в диапазоне температур от -50 до +50°C? Это оконный блок из белого пластикового профиля с монтажной шириной не менее 70-80 мм, в который вставлен двух- или трёхкамерный стеклопакет. Чтобы жаркие солнечные лучи не нагревали помещение, одно из стёкол в стеклопакете должно быть с низкоэмиссионным покрытием из тонкого слоя напылённого металла, которое отражает тепловое излучение солнца.

Впрочем, даже самый простой и дешёвый вариант – полимерная тонирующая плёнка, наклеиваемая на стекло изнутри помещения, – удивит своей эффективностью.

Регионам с самым жарким и долгим летним сезоном можно перенять опыт стран Средиземноморья и использовать решётчатые ставни, а также маркизеты – специальные навесы, которые днём защищают окно, балкон или остеклённую веранду от прямых солнечных лучей, а вечером могут сворачиваться.

Вентиляция должна быть экономной

Как бы мы ни хотели отгородиться от пышущей жаром улицы, свежий воздух людям необходим. Причём не менее 40-60 кубометров в час в расчёте на одного человека. Откуда же его взять?

Периодически открывать окна для проветривания (5-6 раз в день) – метод хоть и эффективный, но уж больно утомительный для обитателей дома. Так что придётся задействовать один из способов вентиляции при закрытых окнах:

1. Приточный стеновой клапан (также известный как КИВ – клапан инфильтрации воздуха). Этот агрегат, монтируемый в сквозном отверстии во внешней стене, представляет собой трубу, снабжённую вентилятором. Один такой клапан может обеспечивать воздухом не более 30-40 кв. м, то есть в стенах большого и просторного дома с множеством комнат придётся наделать немало отверстий для таких устройств.
2. Приточно-вытяжная установка с рекуператором. Это устройство распределяет свежий воздух по дому с помощью сети воздуховодов. При этом в рекуператоре-теплообменнике температура потоков свежего и отработанного воздуха выравнивается. То есть зимой морозный воздух с улицы без дополнительных затрат энергии подогревается до комфортной температуры, а летом, наоборот, остывает, что позволяет избегать дискомфорта и экономить значительные средства.

Как мы убедились, для защиты частного дома от летней жары подходит тот же комплекс мер, что и против самых трескучих морозов. Конструктивные решения, снижающие теплообмен постройки с внешней средой обеспечивают в жилище комфортный микроклимат круглый год. Кроме того, они повышаю общую энергоэффективность здания. Конечно, всё это требует немалых вложений, но в конечном итоге значительно сокращает затраты на кондиционирование и отопление дома.

Источник



Навес от солнца: от выбора конструкции до самостоятельного монтажа

Содержание

1. Разновидности конструкций
2. Проектировка конструкции
3. Основные габариты
4. Инструменты и материалы
5. Методика изготовления
6. Основание навеса
7. Монтаж каркаса
8. Стационарная кровля
9. Тканевый чехол
10. Заключение

Если у вас есть загородный участок, и вы планируете проводить на нем практически все лето, то обязательно стоит изготовить навес от солнца своими руками. Такая конструкция может быть довольно простой, но при этом она защитит вас от перегрева в летнюю жару. А если мы предусмотрим некоторые нюансы, вроде водонепроницаемой кровли — то и от дождя под таким навесом можно укрыться.

Ниже мы расскажем, какими бывают такие навесы, и как их можно сделать самостоятельно с минимальными трудозатратами.

Разновидности конструкций

Навесы от дождя и солнца могут возводиться по самым разным схемам.

В первую очередь следует отметить, что они бывают:

• Стационарные — устанавливаются либо на капитальном, либо на временном фундаменте. Во втором случае возможет демонтаж навеса на зиму и повторная его сборка в весенний период.
• Переносные – могут устанавливаться на любой относительно ровной площадке. Как правило, для фиксации каркаса на грунте применяются специальные колья с растяжками.

Что касается самой конструкции, то к наиболее популярным относятся следующие модели:

Обратите внимание!
Цена складных конструкций довольно высока, но это тот случай, когда лучше приобрести готовое изделия: так мы можем быть уверены, что механизм будет функционировать правильно.

• Навесы в виде большого зонта. Легкие конструкции делают переносными, но довольно часто можно встретить и капитальные сооружения большой площади.

Последняя разновидность является наиболее распространенной, и в то же время, наиболее трудоемкой в возведении. Ниже мы подробно опишем, как делаются такие солнцезащитные навесы.

Проектировка конструкции

Основные габариты

Перед началом работы нам необходимо построить чертеж будущего сооружения. Делается это довольно просто, но для выполнения этой задачи необходимо подобрать оптимальные габариты.

В нашем случае они будут такими:

• Высота конструкции до конька крыши – 2,5 — 2,7 м.
• Высота до свеса кровли — 1,9 – 2,1 м.
• Ширина навеса — 1,5 -2 м.
• Длина конструкции – 2 – 2,5м.

Обратите внимание!
Естественно, отступления от этих размеров вполне допустимы.
С другой стороны, нужно очень внимательно подходить к этому этапу работы, потому что пользоваться слишком низким, или, например, слишком тесным сооружением будет неудобно.

Инструменты и материалы

В зависимости от типа каркаса и его габаритов нам будут нужны различные строительные материалы.

Для работы закупаем:

Обратите внимание!
Несущие конструкции можно делать и из металла.
В этом случае нам необходимо будет приобрести определенный метраж профильной трубы сечением 30х30 мм и стальной уголок.

• Крепеж для сборки каркаса.
• Состав для обеззараживания древесины или для защиты металла от коррозии.

Что касается кровли, то для нее используется:

• Поликарбонат (лучше брать тонированный).
• Плотная ткань для навеса от солнца. Для изготовления тканевых чехлов подойдет брезент или другой плотный материал, а также полимерное полотно из полиамидных нитей с виниловой пропиткой.
• Саморезы для поликарбоната или шнуры для фиксации чехла к несущим конструкциям.

Набор приспособлений для стройки будет вполне типичным:

• Шанцевый инструмент для земляных работ.
• Рулетка и мерный шнур.
• Пила по дереву или по металлу (лучше брать дисковые модели).
• Ручной инструмент (молотки, стамески, пассатижи и т.д.).
• Сварочный аппарат (используется, если каркас возводим из металла).

Как видите, ничего сложного нет, и масштабные траты явно не потребуются. Когда все готов и инструмент у нас под рукой, можно начинать монтаж навеса.

Методика изготовления

Основание навеса

Инструкция по обустройству навеса начинается с описания подготовки основания:

• Выбираем место, которое лучше всего подойдет для отдыха. Хорошо, если оно будет находиться за домиком: тогда здание не только скроет его от посторонних глаз, но и защитит от ветра.
• Желательно также, чтобы участок земли под навесом был достаточно ровным. Конечно, можно снять часть грунта и выровнять даже наклонную площадку, но в этом случае трудоемкость работы существенно возрастет.
• На подготовленной площадке с помощью шнуров наносим разметку.

Совет!
Если планируется монтаж стационарного стола под навесом – для ножек тоже можно пробурить гнезда заранее.

• По периметру устанавливаем либо деревянную отмостку из толстых досок, пропитанных антисептиком, либо из бордюрного камня. Желательно, чтобы выступ отмостки над грунтом не превышал 10-15 мм.
• Углубление засыпаем песчано-гравийной смесью. Материал увлажняем и тщательно утрамбовываем.

Монтаж каркаса

Далее переходим к сборке каркаса:

• Брусья или трубы для вертикальных опор подрезаем по размеру, учитывая длину заглубленной в грунт части.
• На дно каждого гнезда для стоек засыпаем смесь песка и гравия, которую тщательно трамбуем.

Совет!
Залитые бетоном лунки нужно закрыть полиэтиленом примерно на 7 -10 суток: так влага будет испаряться медленнее, и раствор успеет набрать прочность.

Источник