Несколько слов о видах облицовочного кирпича

Как обложить дом кирпичом

Строить дом из одного кирпича в нашем климате — не самая лучшая идея: слишком высокая у него теплопроводность из-за чего стены должны быть толстыми. А вот использование его как отделочного материала — это уже более экономически обоснованно: облицовка дома кирпичом, при правильном утеплении, поможет и на отоплении сэкономить, и внешний вид придаст строению «капитальный». Если стены выгнаны из пеноблока или других легких и теплых строительных блоков, то такая отделка будет еще и ветрозащитной. Обкладывают кирпичом и деревянные дома, но в этом случае есть свои особенности: необходимо обеспечить вывод паров из древесины, иначе — плесень, грибок и дорогостоящий ремонт с полной переборкой отделки.

Содержание

Какой кирпич использовать
Как обложить деревянный дом (брусовой, бревенчатый, каркасный) кирпичом
Плюсы и минусы деревянного дома, обложенного кирпичом
Технология облицовки стен
Как сделать правильно
Армировать или нет
Облицовка дома кирпичом из газобетона, пенобетона и газосиликата
Шлаковый или шлаконаливной дом
О выборе поставщиков и ценах

Какой кирпич использовать

Облицовочный кирпич выпускают по разным технологиям, благодаря чему имеет он разные характеристики и цены:

Источник

Кирпичный фасад: возможные проблемы и пути решения

Пользователи портала делятся опытом облицовки кирпичом стен загородного дома построенного из газобетона и бруса.

Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов. Но кирпичный фасад до сих популярен у частных застройщиков. По мнению многих, коттедж, облицованный кирпичом, солидно выглядит, а сами фасады частных домов из кирпича отличаются повышенной долговечностью и беспроблемной эксплуатацией.

Эти утверждения верны только при выполнении главного условия — кирпичный фасад здания сделан по всем правилам и с использованием качественных строительных материалов. Иначе, вместо престижности подобное решение превратится в настоящую головную боль для своего владельца.

В этой статье мы расскажем:

О каких нюансах надо знать, прежде чем облицевать дом кирпичом.
Нужен ли вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом.
Чем лучше связывать облицовочный кирпич с несущей стеной.
Можно ли обложить деревянный дом кирпичом.

Отделка фасада дома кирпичом: особенности

Чаще всего застройщик, решив облицевать дом кирпичом, руководствуется банальным «хочу». Упускается из вида масса моментов, напрямую влияющих на эксплуатационные характеристики и срок службы такого фасада, самый важный из которых – проект.

Фасады кирпичных зданий. Материал фасада должен продумываться ещё на стадии проектирования дома, а не оставляться «на потом».

Если пренебречь этим правилом, после возведения «коробки» появляется целый букет проблем. Выясняется, что ширины фундамента недостаточно для опирания облицовочного кирпича, т.к. хозяин ещё на этапе строительства решил дополнительно утеплить стены. Фасад здания из лицевого кирпича (а он имеет большой вес) превышает несущую способность основания и прочность фундамента, в результате кладка трескается.

Рабочие не знают, как правильно связать кирпичный фасад с несущими стенами. Как обычно, делают это «по-своему» и «как проще», используя в качестве связей металлическую или стеклопластиковую сетку, тонкие полоски оцинковки и т.д.

Поэтому, чтобы не вносить коррективы и исправления в ходе строительства, что неминуемо приводит к дополнительным материальным издержкам, руководствуемся следующими несколькими правилами:

Кирпичный фасад следует рассматривать в неразрывной связи с материалом несущих стен, видом фасадного утеплителя (если он есть), архитектурой дома и его дизайном.
Кирпичный фасад воспринимает значительную ветровую нагрузку, которая затем, через специальные связи, должна передаваться на несущие стены. Т.е. возникает система: несущая стена-фасад.
Срок службы этой разновидноси фасада, а также всех его конструкционных элементов: связей, утеплителя и т.д., должен соответствовать сроку службы несущих стен дома. Т.е. — элементы системы: несущая стена-фасад должны быть сбалансированы.

Если, условно говоря, фасад должен прослужить 50-60 лет, а связи или теплоизоляция потеряли свои свойства уже через 10-15 лет, то это приведёт к необходимости капитального и дорогостоящего ремонта. Выполнить его, без демонтажа или частичной разборки кладки, невозможно.

Нюансов множество, а по каждому элементу системы кирпичного фасада можно написать отдельную статью. Поэтому ниже будут даны ответы на самые распространённые фасадные вопросы, которые возникают у начинающих застройщиков, на примере газобетонного и брусового дома.

Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом

Автолюбитель Пользователь FORUMHOUSE

Я прочёл на нашем портале не одну тему, но так и не нашел точного ответа, надо ли оставлять воздушный зазор при строительстве дома из газобетона, стены которого хочу обложить кирпичом.

Чтобы ответить на этот вопрос, следует представить стену в разрезе и вспомнить правило, о котором говорилось выше: внутренняя стена + фасад = единая система. Отсюда, задаём базовые условия для решения задачи.

Кладка фасада из крипича.

Стена может быть двухслойной (несущая стена + кирпичный фасад) или трёхслойной (несущая стена + утеплитель + кирпичный фасад).

ВВнутренняя стена коттеджа выполнена из газобетона D400. Этот материал (как и дерево) паропроницаем. Поэтому водяной пар из дома, за счёт парциального давления, движется изнутри наружу. Если водяной пар не встретит на своём пути преграды, то он беспрепятственно уйдёт из ограждающей конструкции.

Кирпичный фасад имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон/дерево. В результате нарушится правило: паропроницаемость слоёв в многослойных конструкциях должна увеличиваться изнутри наружу.

Т.е. существует вероятность, что водяной пар «запрётся» в стене (особенно, если фасадный кирпич положен вплотную к газобетону). Это приведёт к переувлажнению ограждающей конструкции. Ситуация может усугубиться зимой во время отопительного периода, т.к. из-за разницы температур внутри отапливаемого тёплого помещения и на холодной улице интенсивность движения водяного пара изнутри наружу увеличится.

Воздушный зазор и, отметим, обязательно вентилируемый, позволяет избытку водяного пара свободно выйти из стены.

Стена получается «здоровой» и теплой (т.к. при избыточном влагонакоплении увеличивается коэффициент теплопроводности материала, а стена становится более «холодной»). Избыток влаги в стене может привести к появлению на ней (внутренней отделке) плесени и грибка, т.к. газобетону придётся сохнуть вовнутрь.

Negativ Участник FORUMHOUSE, Москва.

Я сторонник вентилируемого воздушного зазора, величиной от 2.5 см, между несущей стеной и кирпичной кладкой.

Средняя толщина воздушного зазора обычно делается в диапазоне от 3 до 4 см.

Решено, делаем воздушный зазор. Чтобы он стал вентилируемым, в нижней части кладки устраиваются продухи — вентиляционные отверстия. Через них воздух поступает внутрь. Далее, за счёт возникшей тяги (т.к. зазор сверху не перекрывается, а соединяется с вентилируемым подкровельным каналом) воздух выводится через конёк дома.

Через продухи также выводится конденсат, который может появиться на внутренней поверхности лицевого кирпича. Соответственно: не забываем гидроизолировать узел опирания кирпичной кладки в нижней части, при опоре на фундамент или на монолитную полку.

Воздушный зазор оптимизирует режим работы системы: несущая стена – кирпичная кладка.

Если стена трёхслойная, т.е. планируется её дополнительное утепление, то водяной пар, прошедший сквозь несущую стену и утеплитель (минераловатный), в обязательном порядке нужно отводить, т.к. намокшая теплоизоляция теряет свои функции и значительно сокращается срок её службы.

Для простоты понимания при устройстве кирпичного фасада частного дома придерживаемся тех же рекомендаций, что и при монтаже навесного вентилируемого фасада: защищаем утеплитель влаго- и ветрозащитной мембраной, которая также препятствует выносу частичек утеплителя и т.п.

Можно сказать, что вынос частичек минераловатной теплоизоляции будет минимальным, а утеплитель не переувлажнится до критических величин, и, соответственно, нет необходимости тратиться на мембрану. Но помним, что скупой платит дважды.

Кирпичный фасад — дорогое удовольствие. Затраты на покупку качественной ветро- и влагозащиты не приведут к значительному увеличению стоимости всей конструкции, при общем повышении надёжности и срока службы.

Помним о третьем правиле, что все элементы системы должны быть сбалансированы, а замена утеплителя означает демонтаж фасада.

Также часто звучит вопрос, с каким шагом делать продухи в лицевой кладке.

Скинтекс Пользователь FORUMHOUSE

Я делаю трёхслойный вентилируемый фасад – несущая стена, минвата, зазор около 4-5 см, лицевой кирпич. Соответственно, в нижнем ряду кладки вертикальные швы планирую оставить пустыми для вентиляции. Думаю, как правильно это делать: через шов или через два шва на третий, и сколько пустот достаточно?

Источник

Деревянный кирпич: может ли он заменить клееный брус и стоит ли его использовать?

Деревянный кирпич появился на нашем рынке совсем недавно — в 2012 году, но многие уже успели его опробовать. Может ли он заменить клееный брус и стоит ли вообще его использовать? Мнения разделились

Есть несколько разновидностей деревянных кирпичей под разные задачи. Для легких дачных домов, летних кухонь, бытовок и т.п. разработана система из дощечек с замками шип-паз, вырезанными по всем четырем сторонам, а также перемычек. Постройка возводится по каркасной технологии. Для утепления используют опилки, эковату, пеностекло и керамзит, засыпая их в пространство между двойными стенами через каждые пять-семь рядов «кладки».

По сути, это обычный деревянный домокомплект, отличающийся от традиционных для наших широт щитовых дач лишь оригинальным внешним видом. И даже будучи утепленным, он не защитит от зимнего холода. Более того, за счет большого количества швов продуваемость у него будет выше, чем у конструкций из длинных досок. Для капитальной постройки нужны кирпичи посерьезнее.

Наружные стены из деревянных кирпичей необходимо окрашивать или пропитывать антисептиками для защиты от ультрафиолета и вредителей

Деревянные кирпичи для домов круглогодичного проживания представляют собой блоки размером не менее 65t19t6 см, изготовленные из хвойных пород. Для их производства используют как массив древесины, обрабатывая его на ЧПУ-станках, так и относительно тонкие доски, склеенные со смещением (чтобы создать шипы-пазы). В любом случае каждый модуль шлифуют со всех четырех сторон, добиваясь максимально гладкой поверхности.

Как и обычный брус, деревянный кирпич имеет сортность. Самый качественный материал выпускается с маркировкой «Экстра», а самый. посредственный обозначают буквой «С». Разница в цене между этими категориями составляет около 20-30%.

В процессе кладки кирпичи стыкуют при помощи замков, и дополнительно фиксируют оцинкованными гвоздями в четырех точках. Для защиты от продувания между рядами прокладывают ленточный утеплитель. Чтобы обеспечить надежную защиту от холода, стены делают двухслойными, с перемычками, помещая в зазор плитный или сыпучий утеплитель.

Деревянный кирпич укладывают рядами, простукивая замки киянкой. Перевязка обязательна, как и для других модульных стеновых материалов

То, что мы видим, не особенно отличается от работы с обычным брусом. Так есть ли у деревянного кирпича преимущества перед традиционными стеновыми материалами из дерева? Будем разбираться. Производители обращают наше внимание на следующие плюсы.

В процессе производства пиломатериал высушивают до оптимальных 8-12% влажности, а значит, после возведения дома не придется ждать его усадки. На сборку «конструктора» обычно уходит несколько недель. Некоторые производители выпускают не только рядовые, но и угловые кирпичи, а также элементы для сопряжения стен, что упрощает, и, соответственно, ускоряет работу.

Для строительства из деревянных кирпичей не нужна тяжелая строительная техника. А прямоугольная форма модулей позволяет экономить на транспортировке, не переплачивая за перевозку воздуха.

И наконец, самое главное. При прочих равных деревянный кирпич обходится в 2-2,5 раза дешевле, чем клееный брус.

Итак, вырисовывается просто радужная картина — высококачественный материал, простой в работе и доступный по цене. Но утверждения маркетологов вызывают некоторые сомнения. Например, в рекламных буклетах можно встретить информацию о том, что деревянные кирпичи совершенно не деформируются при колебаниях температуры и влажности. Любой мастер, работающий с деревом, скажет, что это попросту невозможно. Даже грамотно высушенный клееный брус немного «ведет» при колебаниях температуры и влажности. А учитывая, что кирпичей в одном ряду множество, микродеформаций тоже будет немало. И будут ли они уравновешивать друг друга — неизвестно. Повторимся, материал появился у нас всего 7 лет назад, а этого явно недостаточно, чтобы проверить надежность технологии эксплуатацией.

Также вызывает вопросы огромное количество стыковочных швов. Теоретически они не должны привести к продуванию, но только в том случае, если кирпичи складировались в сухом и теплом месте и были пущены в дело сразу после доставки на объект. Но как часто производители соблюдают все правила хранения? И многим ли удается приступить к работе непосредственно после разгрузки машины?

В случае нарушения правил хранения деревянные кирпичи набирают влагу и коробятся, а это значительно усложняет монтаж и приводит к образованию щелей

Что касается качества материала, тут тоже есть о чем поспорить. Злые языки утверждают, что для производства деревянных кирпичей используют отходы деревообрабатывающей промышленности. На самом деле это не так рентабельно, как кажется на первый взгляд. По крайней мере, когда речь идет о клееной продукции. Дело в том, что для склеивания доску нужно тщательно обстругать, придав идеально ровную поверхность. Возиться с неудобными короткими обрезками на потоковом производстве невыгодно. Куда проще, быстрее, а значит, и дешевле работать с полноценной длинной доской. Что же касается массивной древесины, в дело действительно идут обрезки бруса, но это не сказывается на качестве готового продукта.

А вот чем действительно грешат некоторые производители, так это использованием низкокачественного сырья. Очевидно, что покупать деревянные кирпичи желательно только у хорошо зарекомендовавших себя поставщиков, пусть и это обойдется несколько дороже. Как известно, скупой платит дважды.

Итак, стоит ли использовать деревянный кирпич для капитального строительства — вопрос дискуссионный. Но для чего он точно подойдет — так это для «летних» конструкций — кухонь, веранд, пристроек, бытовок и прочего. Он также пригодится для внутреннего оформления дома — при возведении перегородок, создании подиумов, оформлении ниш и прочего. Мастер, имеющий минимальный опыт работы с деревом, найдет немало способов его применения.

Источник

Как обложить деревянный дом облицовочным кирпичом?

Обкладка деревянного дома облицовочным кирпичом – процесс, требующий знания и соблюдения определенных технологических моментов. Это обусловлено, прежде всего, разными свойствами
этих двух материалов, поэтому и хорошую связку из них сделать довольно сложно, но возможно. В очередной статье наши эксперты детально
ознакомят вас с тонкостями и технологией выполнения работ.

Несколько слов о видах облицовочного кирпича

Детально тема о разновидностях материала рассмотрена в других в наших статьях, поэтому здесь мы осветим этот вопрос поверхностно. Итак, для деревянного дома можно использовать облицовочный кирпич любого типа:

Силикатный (см. фото 1) – наименее предпочтительный вариант, но наиболее дешевый. Он обладает хорошей прочностью (до 150 кг/см 2 ), но при этом низкой морозостойкостью (всего 50 циклов замерзания и оттаивания) и более высоким сравнительно с другими видами изделий влагопоглощением (14% и более).

Фото 1. Силикатный лицевой материал

Керамический (см. фото 2) – идеальный в соотношении стоимости и технико-эксплуатационных характеристик материал. Высокая марка прочности (до М200), хорошая морозостойкость
(до F100) и относительно невысокое влагопоглощение (до 12%) обеспечивают длительный срок службы облицовочного слоя с сохранением эстетических качеств на протяжении
всего периода эксплуатации.

Фото 2. Керамический лицевой материал

Гиперпрессованный (см. фото 3) – дороже в сравнении с керамикой, но и отличается более высокими физико-механическими свойствами. Так, максимальная прочность достигает 300 кг/см 2 , морозостойкость – F150, а водопоглощение ниже – до 9%. Соответственно, облицовка из него прослужит несколько дольше.

Фото 3. Гиперпрессованный лицевой кирпич

Клинкерный (см. фото 4) – наиболее качественный материал из существующих на сегодняшний день, который используют даже для мощения дорожек на приусадебных участках, что говорит о многом. Прочность – выпускаются изделия даже с показателями М500, морозостойкость – до 300 циклов, влагопоглощение – ниже 6%.

Фото 4. Клинкерный облицовочный материал

Для чего выполняется отделка дома облицовочным кирпичом?

Мнения опытных строителей о целесообразности такого типа облицовки разделяются, ввиду сложности комбинирования столь разных материалов. Но есть несколько преимуществ, с которыми не поспорит даже профессионал в строительной отрасли:

Дополнительная и эффективная защита древесины от различных капризов природы.
Увеличение уровня пожаробезопасности.
При условии дополнительного утепления во время облицовки – еще и существенное снижение затрат на отопление.

Но в подавляющем большинстве случаев обкладке облицовочным кирпичом подвергаются только старые дома с потемневшими венцами. Это позволяет не только повысить эстетические качества подобных зданий, но и значительно продлить срок их службы.

Что нужно знать перед началом работ?

Существует несколько важных моментов, несоблюдение которых приведет к плачевным последствиям. Перед тем, как обложить деревянный дом облицовочным кирпичом, вам придется
усилить фундамент или соорудить отдельный под отделочную кладку (если обкладка камнем не была предусмотрена при строительстве здания), что показано на
рис. 1. Это объясняется относительно большим весом будущего облицовочного слоя, который основание, рассчитанное на значительно меньшие нагрузки от древесины, попросту
не выдержит.

Рисунок 1. Примеры обкладки сруба и каркасного дома с устройством отдельного фундамента

Также особое внимание нужно уделить выбору утеплителя. Экструдированный пенополистирол и пенопласт для теплоизоляции строений из древесины использовать не рекомендуется, поскольку они обладают очень низкой паропроницаемостью. Оптимальное решение – использовать минеральную вату. Сверху она укрывается паропроницаемой ветроизоляционной мембраной.

А самый важный момент – паропроницаемость используемых в конструкции стен материалов должна меняться от меньшего значения к большему в направлении
«изнутри-наружу». При обкладке деревянного дома облицовочным кирпичом это правило нарушается, что может стать причиной порчи утеплителя от воздействия влаги, которая
замерзает при воздействии минусовых температур, а после оттаивания превращает минвату в труху. Летом же повышенная влажность в межстеновом пространстве способствует
развитию грибка и плесени.

Именно поэтому между облицовочной и несущей стеной или слоем утеплителя (при его наличии) нужно обязательно предусмотреть вентиляционный зазор (см. фото 5).

Фото 5. Правильная конструкция дома из бруса, обложенного кирпичом, с утеплителем, защитной мембраной и вентзазором

Соблюдение всех этих правил обеспечит оптимальный уровень влажности в помещениях, предупредит структурное разрушение теплоизоляции, предупредит образование грибка и плесени между облицовкой и стеной.

Технология обкладки

Перед тем, как обложить деревянный дом облицовочным кирпичом своими руками, нужно выполнить обработку фасада защитной пропиткой. Затем производится устройство обрешетки под
монтаж минераловатных плит и ветрозащитной мембраны (в случаях утепления вместе с облицовкой). Брусок для каркаса выбирается в соответствии с толщиной
утеплителя и предварительно пропитывается антисептическим составом.

Монтаж обрешетки на стены осуществляется с шагом, который на 10-30 мм меньше ширины плиты минеральной ваты, это способствует максимально плотному прилеганию утеплителя к каркасу и отсутствию «мостиков холода».

Сверху теплоизоляционный материал укрывается ветроизоляционной мембраной – фиксируется она степлером к рейкам каркаса, обязательно паропроницаемой стороной к утеплителю. Предусматривается вентиляционный зазор, и можно начинать кладку.

1 – стена из бруса;

2 – горизонтальная обрешетка под первый слой утеплителя;

3 – 1-й слой минеральной ваты;

4 – вертикальная обрешетка под второй слой утеплителя;

5 – контрообрешетка, с помощью которой крепится ветроизоляционная мембрана (вместо нее пленку можно закрепить степлером);

6 – ветроизоляционная мембрана;

7 – 2-й слой минеральной ваты;

8 – облицовочная кладка.

Рисунок 3. Схематическая конструкция утепленной деревянной стены, облицованной кирпичом

Связь облицовки со стеной из древесины

Обычно обкладка деревянного дома выполняется в ½ кирпича, поэтому, чтобы облицовочная конструкция получилась надежной и устойчивой, ее необходимо связать с несущей стеной. Это производится с применением гибких связей.

Для связи облицовочной конструкции с деревянной стеной можно использовать следующие материалы:

Кладочная сетка (см. фото 7) – ее прутки должны доходить до середины кирпича. Для обеспечения более эффективного сцепления с кладочным швом
прутки можно загнуть в стороны. К фасаду сетка крепится полоской жести, которая сгибается напополам (с захватом сетки) и прибивается гвоздем
или саморезом к срубу. Этот способ позволяет решить сразу 2 задачи – армирование кладки и связь со стеной.

Фото 7. Связь деревянной стены с кирпичной кладкой с применением кладочной сетки

Полосы жести шириной 20-30 мм и длиной около 1 м – они сгибаются напополам и посредине прибиваются или прикручиваются к фасаду. 2 конца полосы ведут до середины кирпичной кладки, где загибают и разводят в разные стороны по кирпичу.
Проволока диаметром 3 мм и длиной в пределах 1 м – в стену вбивается наполовину гвоздь и загибается или вкручивается саморез с кольцом. В это кольцо запускается проволока, скручивается посередине и ведется скрученной до середины кирпичной кладки, где разводится по разным сторонам.
Специальные гибкие связи (см. фото)

Фото 8. Гибкие связи, используемые при обкладке домов из дерева

Рекомендуемое количество гибкого крепежа – не менее 5-6 на каждый квадратный метр.

Выставление маяков

Идеально точное соблюдение вертикального и горизонтального уровня – залог долговечности, надежности и высоких эстетических качеств облицовки. Поэтому, прежде чем обложить деревянный дом облицовочным кирпичом, нужно качественно выставить ориентиры, что также существенно облегчит вам работу.

Самый простой и эффективный способ установки маяков:

По углам строения над цокольной частью и под карнизным свесом вбиваются металлические штыри, длина которых должна превышать толщину всей облицовочной конструкции.
К верхнему штырю на расстоянии, которое соответствует наружному краю будущей кирпичной кладки, прикручивается проволока (не жестко) и ведется вниз до нижнего прутка.
С помощь отвеса выверяется вертикаль проволоки. Затем ее нужно жестко прикрутить к штырям.
На противоположном углу здания проволока фиксируется аналогичным способом.
Между натянутыми вертикальными ориентирами привязывается горизонтальный шнур, который по мере ведения кладки просто поднимается выше с обязательной проверкой горизонтали строительным уровнем.

Армирование кладки

Армирование при обкладке старого дома выполняется с целью увеличения прочности и надежности относительно тонкой конструкции из облицовочного кирпича. Поэтому, несмотря на увеличения трудоемкости и стоимости работ, наши эксперты рекомендуют выполнять эту операцию.

Технология армирования заключается в укладке стальной арматуры сечением 4-6 мм либо специальной сетки в горизонтальные швы каждого 5-го ряда кирпичной кладки. Но, при этом, не забывайте контролировать толщину швов – она должна быть идентичной с рядами, которые выкладываются без армирующего материала.

Вывод

Мы рекомендуем максимально ответственно подходить к самостоятельной обкладке деревянного дома облицовочным кирпичом, поскольку от этого зависит не только эстетичный внешний
вид фасада, но и срок службы строения. Надеемся, вы почерпнули из нашей статьи максимум полезной информации, которая поможет вам правильно
и качественно выполнить все работы по обкладке.

И напоследок обзорное видео по закладке первого ряда кирпича:

Источник

РубрикаСтены

Несколько слов о видах облицовочного кирпича

Как обложить дом кирпичом

Содержание

Какой кирпич использовать

Кирпичный фасад: возможные проблемы и пути решения

Пользователи портала делятся опытом облицовки кирпичом стен загородного дома построенного из газобетона и бруса.

Отделка фасада дома кирпичом: особенности

Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом

Деревянный кирпич: может ли он заменить клееный брус и стоит ли его использовать?

Как обложить деревянный дом облицовочным кирпичом?

Несколько слов о видах облицовочного кирпича

Для чего выполняется отделка дома облицовочным кирпичом?

Что нужно знать перед началом работ?

Рекомендации по обустройству вентзазора

Технология обкладки

Связь облицовки со стеной из древесины

Выставление маяков

Армирование кладки

Вывод