Размеры при монтаже натяжного потолка

Определяем правильно размеры натяжного полотна потолочной конструкции

Итак, вы решили установить в комнате натяжную систему. Чтобы конструкция радовала хозяев и прослужила долго, нужно правильно измерить параметры полотнища. Кроме того, от размеров комнаты зависит и наличие или отсутствие шва у полотна.

Для создания полотнища используются:

• пленка ПВХ;
• ткань из полиэстеровой нити, пропитанной полиуретановым составом.

Перед началом установки нужно обязательно сделать измерения для натяжной системы и результаты передать изготовителям. На бланке замера фиксируется роспись и заказчика, и человека, принявшего заказ.

Внимание! Только правильно выполненные измерения гарантируют идеально ровную поверхность конструкции.

Выполнение измерений для будущего полотна

1. Замер будущей натяжной конструкции выполняют после того, как в комнате закончили все изменения конфигурации. Иначе придется заново раскраивать изделие.
2. Ширина и длина будущего изделия должна измеряться только после того, как закончен монтаж на потолок гипсокартонного короба.
3. Лучше всего, если замер выполняют два человека с последующим сведением результатов (или один человек дважды выполняет измерения с последующей проверкой результатов). Таким образом, исключаются ошибки, которые может допустить один человек.
4. Выполняется эскиз будущей конструкции, на который будет монтироваться натяжной потолок. Эскиз должен содержать все необходимые размеры.

Рассмотрим, как выполняется замер для разных систем, с точки зрения геометрических форм.

Прямоугольный потолок

Для прямоугольной системы будет недостаточно знать, какая длина и ширина комнаты. Дело в том, что в помещениях базовый потолок не всегда прямоугольный.

Поэтому измерения выполняются по периметру комнаты вдоль линии установки конструкции. На основе результатов измерений строят эскиз будущей натяжной системы. Кроме этого, нужно также знать диагональ полотна. Это позволит уменьшить возможность ошибки расчетов.

Потолок сложной формы с прямолинейными сторонами

В этом случае на эскиз наносят длину всех прямолинейных участков, которые измеряют по периметру помещения.

Далее чертеж делится на треугольники (вершина должна находиться в вершине прямого угла). Замер всех сторон треугольников также наносят на эскиз.

Если в комнате есть колонны или поверхность базового потолка имеет какие-либо дополнительные элементы, они обязательно наносятся на чертеж. На нем указываются все размеры и расстояние от стен до этих элементов.

Точно так же выполняются измерения и для многоуровневых систем.

Потолок криволинейной формы

Такую систему выбирают для просторного помещения. С ее помощью создают не только оригинальный интерьер комнаты, но и выделяют ее функциональные зоны.

Замер такой конструкции наиболее сложный. Если потолок имеет прямолинейные стороны, то сначала измеряются и наносятся на эскиз их длины.

Далее криволинейные участки делятся на сегменты с определенным шагом в тех местах, где дуги меняют направление. Чем больше закруглений, тем меньше шаг. Вычерчиваем хорды, выполняем замер длины, которые также наносим на чертеж.

Теперь от каждой точки, расположенной на криволинейной части, проводим по две или более диагонали, также выполняем их замер и наносим на эскиз.

Результат должен быть похож на тот, который изображен на рисунке.

Порядок установки системы в помещении

После того как размер конструкции известен и изготовлено полотнище, можно приступать к монтажу самой конструкции. Для фиксации полотнища используют профиль, поэтому сначала выполняют разметку под его установку.

1. Сначала, согласно схеме, вычерченной под натяжной потолок, по периметру комнаты прочерчивают линию, по которой и будет устанавливаться профиль. Кроме этого, на базовый потолок наносятся места крепления источников света и под них устанавливаются специальные консоли или крепежные планки.

Чтобы правильно начертить линию, по которой будет крепиться профиль, отмеряют расстояние, на которое будет опущен потолок (в зависимости от количества и размера коммуникаций, которые будут расположены над конструкцией). Расстояние отмеряют от самого низкого угла. Чтобы линия, по которой будет установлен профиль, была строго горизонтальна, используют жидкостный или лазерный уровень.

1. Далее профиль фиксируют с помощью дюбель-гвоздей или саморезов. Выбор метизов зависит от того, какой материал был использован при постройке стен.

Чтобы потолок был установлен правильно, после установки желательно проверить профиль на горизонтальность.

1. Теперь можно приступать к установке полотнища.

Пленка или ткань натягивается до такого состояния, чтобы поверхность была ровная и без провисов. Потолок должен быть идеально ровным.

Если потолок фиксируется гарпунным способом крепления, то к полотнищу приваривают ПВХ-профиль. При креплении профиль гарпуна заводят в стеновой. Благодаря тому, что стеновой профиль имеет специальный выступ, полотнище зацепляется гарпуном за него и фиксируется в багете. Закрывается место зацепления декоративной вставкой. Она же дополнительно фиксирует материал.

Если устанавливается тканевой натяжной потолок, то гарпун просто заводится в профиль, если же монтируется пленочный, то пленка обязательно перед монтажом разогревается до 60 °С с помощью тепловой пушки. После натяжения полотнища размещают гарпун в профиль.

Внимание! Если выбирается гарпунный способ фиксации, то выполнять замер такой конструкции надо тщательно, поскольку неправильный раскрой приведет к тому, что ткань или пленка будет иметь провисы, или наоборот, их невозможно будет натянуть. Как следствие, придется либо переваривать гарпун, либо выкраивать новую основу.

Если используется штапиковый метод, то материал заводится в металлический или пластиковый профиль и фиксируется с помощью штапиков из ПВХ. При таком способе крепления полотнище выкраивается несколько большего размера.

В отличие от гарпунной, в штапиковой системе допускается неточный замер, но только в сторону увеличения. В этом случае создается натянутая поверхность, а лишний материал обрезается. Щель закрывается с помощью заглушки.

Для установки в профиль полотнища при клиновой системе используют специальные конусообразные клинья.

В случае крепления с помощью системы Сlipso используется специальный профиль с защелкой. Этот способ объединяет системы – гарпунную и клиновую одновременно. Разработан специально для тканевой конструкции.

Как выбирать натяжной потолок для комнаты, согласно ее размерам?

От параметров комнаты и от того, какой материал полотна, зависит, будет ли использование бесшовного или сварного полотнища для системы.

Ширина европейского пленочного полотна – до 2,7 м. Исключение составляют материалы, произведенные немецкими фирмами Alkor Draka и Pongs Textil. В этом случае максимальная ширина натяжных потолков будет 3,25 м. Китайская пленка производится шириной до 5,5 м.

Для тканевой системы выпускаются полотнища, размер которых по ширине составляет 3,1 м, 4,1 м и 5,1 м. Таким образом можно, создать тканевой потолок из бесшовного полотнища для комнаты большого размера.

Источник



Как установить натяжной потолок

Когда вам озвучивают стоимость натяжных потолков ПВХ под ключ, знайте, цена материалов в смете никогда не превышает 30 %. Поэтому некоторые мастера не без основания решаются на монтаж своими руками. Наиболее популярная сейчас гарпунно-багетная технология установки натяжных потолков не является секретной, но существует ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание. Даже если вы не относитесь к когорте таких смельчаков, статья поможет правильно подготовиться к монтажу и грамотно проконтролировать работу приглашенных специалистов.

Когда приступать к замерам и монтажу

Чтобы правильно обмерять помещения, стены и перегородки должны войти в свои окончательные габариты. То есть на месте уже должна быть кафельная плитка, а если поверхности обклеивают листами гипсокартона, эту работу тоже следует завершить. Закончите разводку проводов и прочих коммуникаций, демонтируйте старую люстру. Удалите с потолка все осыпающиеся элементы, заделайте щели и любые отверстия.

Один из наиболее часто задаваемых вопросов: когда устанавливать натяжные потолки — до наклеивания обоев или после? Не все однозначно, но если взвесить имеющиеся «за» и «против», то монтаж натяжных потолков лучше начинать после финишной отделки.

Пожалуй, единственным исключением станет ситуация, когда поверхность обоев окрашена, а стены сложены из красного кирпича. Дело в том, что яркую мелкую пыль из-под перфоратора полностью не соберут даже очень производительные строительные пылесосы.

Как произвести замеры и где заказать комплектующие

Сначала желательно определиться с поставщиком комплектующих. ПВХ-полотно необходимого размера, а также стартовый профиль-багет и закладные элементы проще купить в одном месте.

Непосредственным изготовлением потолков (при помощи ТВС-станка выполняется приваривание гарпуна по периметру полотна) занимаются крупные потолочные компании и фирмы, которые не только производят монтаж, но и продают готовые к установке пленки.

Когда с поставщиком определились, достаточно воспользоваться стандартными инструкциями по замеру и составлению чертежей. Как правило, производителя интересует примитивный схематический рисунок помещения, где указаны длины каждой стены и диагоналей.

Для конструкций с замысловатыми криволинейными контурами могут потребоваться более сложные расчеты (радиусы, биссектрисы и т.д.).

Набор стандартных комплектующих для натяжного обычно состоит из:

· стартовых профилей (алюминиевых или из ПВХ)

· платформ для люстр и светильников

· термоколец для люстр и светильников

· обводов для труб

Купите люстру и точечные светильники заранее — перед заказом комплектующих, чтобы заказать кольца и платформы нужного типоразмера.

Как подготовить помещение

Пока изготавливают полотно под ваши размеры, есть смысл выполнить ряд нехитрых манипуляций:

1. Максимально освободите комнату (вынесите мебель, цветы и бытовую технику).

2. Снимите со стен все предметы (карнизы, картины, часы, жалюзи).

3. Выполните по перекрытию всю разводку освещения (нужно надежно закрепить и вывести провода в заранее определенных точках).

4. Хорошо обеспыльте помещение, а если финишной отделки еще нет, прогрунтуйте стены.

Приобретаем необходимый крепеж

В основном крепеж расходуется на фиксацию стартового профиля по периметру комнаты. В большинстве случаев при работе по плотным минеральным основаниям (бетон, кирпич, кафельная плитка) в ход идут дюбели «быстромонтаж» с пробкой типа «грибок». Как правило, используют крепеж размером 6Х40 мм, но в отдельных случаях могут потребоваться дюбели 6Х60 мм или 6Х80 мм.

Некоторые мастера предпочитают применять не забивной «быстромонтаж», а нейлоновые распорные дюбели-пробки. В них потом вкручивают соответствующие по длине саморезы по дереву.

В качестве основного крепежа для крепления багета на деревянные, саманные и прочие «мягкие» стены есть смысл использовать саморезы по дереву длиной 35-55 мм.

Гипсокартонные стены — отдельная тема. Для установки на них стартового профиля необходимо иметь набор из саморезов длиной 35 мм по металлу (подходят, когда есть возможность попасть в профили каркаса) и той же длины саморезы по дереву (подойдут, когда приходится крепиться только в гипсокартонную плиту).

На самом деле стеновой ГКЛ толщиной 12,5 мм без проблем держит натяжной потолок и без установки специальных закладных элементов из профиля или бруска. Главное — вкручивать саморезы с уменьшенным шагом (не более 10 сантиметров) и с минимальным усилием на трещотке шуруповерта. Саморезы в гипсокартон желательно устанавливать под углом до 45 °.

Для работы с закладными элементами монтажнику потребуется набор из разных мелких саморезов, как, например, винты типа «клопы» или короткие крепежи типа «прессшайба».

Для люстр и светильников, возможно, понадобится перфорированная лента или прямые подвесы — так называемые «пэшки». Для коммутации осветительных приборов запаситесь клеммниками и/или изолентой.

Для приклеивания на полотно термоколец (протекторных колец) и обводов труб необходим состав типа «Космофен», «Акфикс 705» и подобные.

Подготавливаем инструмент

Перфоратор. Для установки натяжного потолка следует подготовить отверстия диаметром 6 мм. Для работы лучше всего подойдут максимально легкие и компактные модели.

В жилой комнате с чистовой отделкой бурение под монтаж натяжных потолков лучше производить с использованием строительного или бытового пылесоса.

Шуруповерт. Идеальный вариант — тяговитая аккумуляторная модель. Очень желательно иметь запасную комплектную АКБ.

Болгарка. В основном УШМ используют, чтобы разрезать стартовый профиль на углах и подгонять его по длине в местах соединения хлыстов. Но в принципе можно обойтись также роторайзером, «бормашиной» с отрезным диском или вообще ножовкой по металлу.

Газовая тепловая пушка. Это дорогой и технологичный инструмент, который стоит взять на прокат, поскольку он понадобится лишь для разовых работ. Монтажники потолков обычно используют аппараты с тепловой мощностью порядка 18-30 кВт.

Важным элементом тепловой пушки для установки натяжного потолка является надежный шланг длиной 1,5-5 метров и специальный редуктор, который обеспечит необходимую эффективность. Минимальные параметры оборудования, адаптированного под монтаж натяжных потолков — расход газа от 2 килограмм в час и рабочее давление газа от 0,7 бар.

Баллон для пропан-бутана. Емкость можно использовать композитную либо из стали. Объем газового баллона должен быть не меньше 12 литров, но не следует заправлять его более чем на 80 %. Для справки: вес одного литра сжиженного пропан-бутана составляет порядка 520-560 граммов.

Лазерный уровень. В идеале нужен построитель плоскостей, чтобы отбить полный периметр для крепления стартового профиля. Для разовых работ можно воспользоваться водяным уровнем и отбивочным шнуром.

Стремянка. Простой алюминиевой лестницы на 4-5 ступенек будет достаточно.

Базовый ручной инструмент. В процессе монтажа наверняка пригодятся рулетка, молоток, малярный нож, карандаш, плоскогубцы, отвертка, ножницы по металлу и т. д.

Лопатка для забивки гарпуна в багет. Еще один специнструмент, он представляет собой изогнутый шпатель с гладким и относительно толстым полотном.

Пластиковые зажимы для предварительного вывешивания полотна. Желательно иметь 3-4 таких «прищепки».

Оснастка. Для перфоратора нужны буры диаметром 5 или 6 мм. Чтобы сверлить обычную стеновую плитку потребуется перо диаметром 6 мм, для керамогранита приобретают трубчатое сверло с алмазным напылением. Раскрой профилей производят с использованием абразивных отрезных дисков.

Разметка и крепление стартового профиля

Прежде всего, нужно с помощью лазерного построителя промерить горизонтальность перекрытия и найти его самые низкие точки. Затем следует отступить от основного потолка минимум 50 миллиметров, чтобы можно было работать на стене перфоратором и шуруповертом. Также, задавая припуск, нужно учитывать размеры различных закладных элементов и врезных точечных светильников (у некоторых из них, если считать вместе с лампой и керамическим патроном, глубина монтажа превышает 70 мм).

Монтаж багета можно производить по световым линиям лазерного построителя, либо по отметкам, которые предварительно нанесены на стены при помощи отбивочного шнура.

Что касается порядка монтажа багета, то многие мастера придерживаются мнения, что есть смысл сначала закрепить на месте профили во внутренних и наружных углах. Для этого хлысты особым образом прорезают с тыльной стороны.

Потом можно вырезать по длине и прикрепить все остальные профили. По мере установки багетов регулярно проверяйте руками надежность их фиксации. В некоторых случаях есть смысл уменьшить шаг и установить дублирующие дюбели.

Неким стандартом шага расстановки крепежей для разных материалов можно считать следующие интервалы:

· Плитка, бетон, прочная кладка, плотный саман, массив дерева — 15-20 см.

· Гипсокартон, рыхлый кирпич, гипсовая штукатурка — 7-10 см.

Лайфхак: если стена плохо держит быстромонтаж и при этом слишком плотная для самореза по дереву (обычно так себя ведет старая кирпичная кладка), тогда для пробки дюбеля диаметром 6 мм рекомендуем делать отверстие буром, диаметр которого равен 5 мм.

В самых сложных случаях, когда никакие крепежи не справляются со своими задачами, мастера прибегают к «методу последней надежды» — делают из обрезков багета распорки.

Стыки алюминиевого багета рекомендуется прошлифовать наждаком и проклеить металлизированным скотчем.

Обустройство закладных элементов

На следующем этапе приступают к фиксации платформ, на которые затем крепят осветительные приборы. К платформам «клопами» заранее прикручивают перфорированную ленту с неким запасом длины (чтобы потом можно было этот закладной элемент отрегулировать по высоте).

Платформы устанавливают в заданных местах и выставляют по высоте при помощи лазерного уровня или шнуров, натянутых между стартовых профилей.

Временная фиксация полотна под перекрытием

В углах комнаты подвешивают пластиковые зажимы. После этого полотно аккуратно разворачивают (лучше это делать с помощником) и за гарпун зацепляют зажимами.

Важно правильно расположить полотно относительно стен помещения. Для этого производитель обозначает на чертеже (паспорте полотна) «стартовый угол», а также делает соответствующую метку на самом полотне.

Прогрев комнаты и полотна тепловой пушкой

На этом этапе необходимо закрыть окна и двери, чтобы не терять ценное тепло. При помощи тепловой пушки, не направляя ее непосредственно на вывешенное полотно, следует нагреть помещение примерно до 60-65 градусов, после чего складки и морщинки на полотне начнут распрямляться.

Заправка гарпуна в стартовый профиль-багет

Сначала заводят (как еще говорят, «забивают») внутренние углы полотна в багет, поочередно снимая полотно с зажимов.

Начинают с любого из них, но лучше стартовать с самого труднодоступного. Затем заправляют угол, находящийся от него по диагонали, потом — оставшиеся два. Затем забивают гарпун в багет по центрам коротких сторон, после чего приступают к центрам длинных сторон полотна. Тогда полотно хорошо центруется в проектном положении.

Теперь нужно заправить остальные участки гарпуна: удобно сначала делать большие участки, а когда незаправленными останутся только проемы в 25-40 сантиметров, можно приступить к сплошной забивке, двигаясь по порядку.

Заправку желательно выполнять с участием нескольких человек. Как минимум потребуется два участника: один греет, другой забивает гарпун.

Монтаж люстр и точечных светильников

Когда полотно полностью установлено и уже остыло, мастер легким надавливанием на пленку находит заранее установленные закладные платформы и ставит карандашом метки в виде точки. Эта точка станет центром для установки демпферного кольца.

Кольцо необходимого размера приклеивают на пленку. Через пару минут, когда клей схватится, пленку внутри кольца можно вырезать. Как правило, платформы после этого приходится немного корректировать по высоте, вытягивать вниз или поджимать. На закладную платформу при помощи штатного крепления подвешивают и коммутируют люстру.

Врезные светильники после коммутации вставляются внутрь проема платформы, где они фиксируются при помощи пружин.

Если на натяжном потолке нужно точно выставить в одну линию целый ряд осветительных приборов, то еще на этапе приклеивания термоколец следует воспользоваться лазерным построителем (засветить на полотне эту самую линию), либо растянуть контрольный шнур.

Декорирование примыкания натяжного потолка и стен

Это самый заключительный этап. По периметру натяжного потолка остается технологический зазор, который маскируют разными способами. Чаще всего используют пенопластовый багет, эластичную потолочную вставку из ПВХ. Иногда при помощи термопистолета клеят декоративный шнур.

Мы рассмотрели только простой базовый вариант. На самом деле натяжные потолки намного разнообразнее конструктивно. Сейчас при наличие огромного ассортимента фабричных профилей мастера успешно создают сложные многоуровневые конструкции, делают «световые линии», «парящие потолки», формируют ниши для установки карнизов. Но это уже темы для других статей.

Источник

На сколько сантиметров опускается натяжной потолок при установке

5504 2

• Конструкция натяжного потолка
• Что влияет на высоту потолка
• Расстояние между потолком и натяжным полотном
• При какой высоте разрешается устанавливать натяжной потолок
• Как увеличить высоту потолка в низкой комнате
• Заключение

При установке натяжных потолков из-за особенностей конструкции уменьшается высота помещения. Снижение может достигать от 2 до 30 см. Для малогабаритных квартир особенно важно заранее знать, сколько сантиметров отнимет новая конструкция. Минимальное расстояние от базового перекрытия до натяжного потолка зависит от вида профилей для крепления полотна, источников света, состояния стен и несущих перекрытий. Рассмотрим каждый случай подробно.

Конструкция натяжного потолка

Натяжной потолок представляет собой каркас из алюминиевых или пластиковых профилей (багетов), установленных по периметру комнаты на небольшом расстоянии от чернового перекрытия. Между ними натягивается и фиксируется тканевое либо пленочное полотно. В результате образуется идеально ровное потолочное покрытие.

Само по себе полотно имеет очень малую толщину и практически не забирает высоту потолка, влияние оказывает система крепления и вид профиля.

Виды профилей

Помимо материала изготовления, багеты различаются по способу монтажа и типу крепления. Именно от последних двух факторов в наибольшей степени зависит высота конструкции.

По способу монтажа выделяют три типа багетов:

1. Настенный. Это наиболее распространенный вариант. Профиль крепится к стенам и позволяет легко скрыть неровности базового перекрытия.
2. Потолочный. Монтируется непосредственно к черновому потолку и помогает сэкономить 2-3 см высоты по сравнению со стеновым. Это важно для малогабаритных квартир, но возможно только при идеально ровной поверхности. Установка потолочных профилей обходится дороже, так как прикрепить багет к несущей плите перекрытия сложнее, поэтому такой способ используется, только когда нет альтернативы.
3. Универсальный (настенно-потолочный). Конструкция профиля предполагает крепление к любой поверхности. Применяется при создании объемных многоуровневых потолков.

По типу крепления полотна различают следующие виды багетов:

1. Гарпунный. Самый надежный и долговечный. Применяется только для ПВХ-пленки импортного производства. Покрытие крепится с помощью специального гарпуна, который при монтаже заправляется в багет и удерживает полотно в натянутом состоянии. Щель между стеной и потолком закрывается маскировочной лентой. Одним из достоинств метода является возможность многоразового демонтажа и последующей установки.
2. Штапиковый (клиновый). Применяется для крепления отечественной пленки либо тканевого полотна с помощью клиньев или штапиков. Зазор маскируется декоративной вставкой.
3. Клипсовый (кулачковый). Предназначен исключительно для установки тканевых натяжных потолков. Профиль представляет собой прищепку, которая фиксирует и удерживает полотно. Щель после монтажа не остается, заглушка не требуется.

Каждый вид багета отличается не только конструкцией, но и размерами, что напрямую влияет на минимально возможное расстояние от перекрытия до натяжного полотна.

Потолок как минимум становится ниже на высоту профиля. Помимо этого, требуется отступ, чтобы выровнять перепад уровня, так как плиты перекрытия часто бывают неровными. Далее мы подробно рассмотрим, на сколько уменьшается высота комнаты в зависимости от типа профиля и способа монтажа.

Что влияет на высоту потолка

Величина, на которую опускается натяжной потолок при установке, зависит от следующих факторов:

• вида багетов;
• способа крепления;
• перепадов высот;
• используемых инструментов (перфоратора, шуруповерта);
• расположения коммуникаций, которые необходимо спрятать;
• типа светильников;
• количества уровней конструкции;
• наличия ниши под карниз.

Рассмотрим каждый фактор подробно.

Расстояние между потолком и натяжным полотном

Чтобы определить, на сколько уменьшится высота комнаты, возьмем для примера три наиболее популярные конструкции натяжных потолков:

1. Простой одноуровневый без освещения.
2. Со встроенными светильниками и люстрой.
3. Двухуровневый.

Минимальное расстояние для одноуровневого потолка

Для начала разберемся, на сколько опустится простой одноуровневый потолок в зависимости от способа монтажа и типа используемого профиля.

Стеновой алюминиевый багет с гарпунной системой крепления съедает 3,2-3,7 см, пластиковый — 2,5-2,9 см. С учетом перепада уровня высота натяжного потолка, как правило, снижается от 4,0 до 5,4 см. Штапиковый и клипсовый профили занимают меньше места и позволяют сократить отступ на 0,5-0,9 см.

Потолочный гарпунный профиль из алюминия имеет высоту 1,8-2,2 см. Монтажная часть багета крепится непосредственно к плите перекрытия. Установка технически сложнее и дороже, но по сравнению со стеновым вариантом потеря высоты получается меньше на 4,2 см. При монтаже пластикового потолочного профиля с клипсовой системой крепления отступ составит всего 1 см. Универсальный алюминиевый багет крадёт у помещения 2,5 см высоты при отсутствии кривизны вертикальных поверхностей.

Для установки профилей применяется перфоратор, минимальное расстояние от сверла до верхней части инструмента составляет 4 см. Поэтому сделать отверстие ближе к потолку не получится. Отступ можно уменьшить, если сверлить под углом, но тогда снизится надежность крепления.

Кроме того, близкое расположение багета к базовому потолку нежелательно, так как пространство между стеной и плитами перекрытия заполняется некачественным бетоном, который обладает слабой несущей способностью. Со временем профиль может отойти и полотно провиснет. Также здесь часто проходит электрический кабель. Это диктует необходимость опускания еще на некоторое расстояние и увеличивает минимальный отступ до 4-6 см.

Наличие ниши под карниз забирает 5,5-10 см высоты потолка. Такое расстояние требуется, чтобы скрыть элементы конструкции.

Высота натяжного потолка со встроенными светильниками

Наиболее популярным видом освещения для натяжного потолка являются точечные светильники. Крепление производится к черновой поверхности в межпотолочном пространстве, детали осветительного прибора скрываются за полотном.

От размеров светильников напрямую зависит толщина натяжного потолка. Чем больше габариты осветительных приборов, тем сильнее снижается уровень.

Высота конструкции наиболее популярных моделей встраиваемых светильников приведена в таблице.

Тип светильника	Минимальная потеря высоты, см
Ecola GX53	3,8
Ecola GX70	2,4
Ecola MR16	2,4
Feron DL308	2,5
Feron DL11	2,7
R50	9,8
Е27	11,4

Точечные светильники Ecola GX70, MR16 и Feron DL308 гарантируют минимальный отступ и являются оптимальным вариантом.

Софиты (споты) могут содержать несколько лампочек и подходят для основного и дополнительного освещения. Понижение уровня зависит от выбранного типа и равно 5,5-10 см.

В случае установки люстры на крюке потеря составит около 3 см, монтаж платформы заберет от 4 до 5 см, но высота самой конструкции визуально сильнее опустит потолок.

При установке скрытой подсветки за полотном, нужно отступить от светодиодной ленты минимум на 4 см. Для монтажа резных 3D-потолков расстояние должно быть не менее 10 см. Такие конструкции применяются в помещениях высотой от 2,7 м.

На сколько опускается двухуровневый потолок

При монтаже двухуровневого натяжного потолка применяются специальные двухсторонние профили. Это позволяет расположить полотно на разных уровнях.

Багеты для крепления нижней плоскости монтируются на стене. Расстояние от чернового потолка должно быть равно высоте двухстороннего профиля и дополнительно корректируется в зависимости от состояния плиты перекрытия, качества вертикальных поверхностей, наличия различных коммуникаций и местоположения электропроводки.

Суммарное снижение высоты с использованием специального багета для двухуровневых потолков составляет от 9 до 15 см. Для крупногабаритных помещений возможно применение многоуровневых конструкций с общим отступом уровней до 30 см.

При какой высоте разрешается устанавливать натяжной потолок

Установку натяжных потолков рекомендуется производить в соответствии с принятыми нормативными документами. С 20 мая 2011 года действующим является СП 54.13330.2011.

Размеры, предназначенных для проживания помещений, устанавливается на основании СНиП 31-01-2003. Согласно данному нормативному акту минимальная высота жилых комнат и кухни в климатических районах с температурой от -32 до +28°C не должна быть ниже 2,7 м. В остальных регионах с более мягким и теплым климатом минимальное значение составляет 2,5 м. Высота, расположенных в квартирах холлов и коридоров — не менее 2,1 м.

В жилых помещениях типа мансарды потолок может быть ниже, но такая площадь должна составлять не больше половины всей комнаты. В противном случае затрудняется движение людей при чрезвычайных ситуациях.

Как увеличить высоту потолка в низкой комнате

Существует несколько рекомендаций, которые позволят сэкономить пространство и зрительно увеличить высоту помещения. Основные приемы сводятся к следующему:

• глянцевая поверхность благодаря зеркальному эффекту визуально делает комнату выше и просторней;
• выбор покрытия белого цвета или светлых тонов добавляет объем;
• хорошая степень освещенности также зрительно увеличивает помещение;
• использование компактных точечных светильников или LED-ленты смотрится выгоднее габаритных люстр;
• отказ от двухуровневых систем в пользу простых конструкций сильно экономит пространство.

Заключение

1. Меньше всего скрадывает высоты установка тканевого натяжного полотна с использованием клипсового потолочного багета — всего лишь 1 см.
2. Минимальный отступ при монтаже простого одноуровневого потолка гарпунным способом составит 4-6 см.
3. При выборе точечных светильников есть возможность приобрести компактные модели, которые не потребуют дополнительного увеличения отступа.
4. Монтаж двухуровневой конструкции отнимает минимум 9-15 см.

Выбор в пользу более простых решений в сочетании с дизайнерскими приемами позволит визуально увеличить пространство в комнатах с низким потолком и сделать жилище светлым и просторным.

Источник

Минимальное расстояние от натяжного потолка до базового потолка

Дизайнеры предлагают разнообразные варианты для отделки потолочной поверхности. К числу востребованных сегодня относятся натяжные конструкции, обладающие множеством преимуществ. Но есть у них и недостаток. Как любой подвесной потолок, система «съедает» несколько сантиметров высоты помещения. Поэтому перед установкой рассчитывают натяжной потолок минимальное расстояние от потолка до декоративного полотна.

Особенности и характеристики натяжного потолка

Натяжные полотна для отделки помещений используют в следующих случаях:

• базовое потолочное перекрытие неровное;
• отделка проводится в квартире с низкими комнатами;
• монтируют потолки на балконе или в кухне (пленочные полотна не боятся влажной уборки);
• необходимо оформить интерьер оригинальной конструкцией, которая впишется в отделку, добавит изысканности дизайну помещения.

К другим преимущественным характеристикам натяжных потолков относятся:

• цветовая гамма, позволяющая реализовать сложные дизайнерские задачи, сделать образ помещения индивидуальным и неповторимым;
• разнообразие фактур, с помощью которых можно зрительно увеличить пространство, разделить комнату на отдельные зоны, выделить предметы интерьера или мебель. Например, глянцевое покрытие визуально поднимает потолок, матовая фактура сделает комнату уютной и комфортной;
• влагостойкость и водонепроницаемость помогут уберечь квартиру от возможного затопления с верхнего этажа. Вода, поступающая на потолок, будет собираться на полотне, образуя пузырь. После ликвидации источника потопа останется только слить воду и высушить материал. Однако, эта особенность присуща натяжным потолкам из пленки ПВХ. Тканевые полотна пропускают влагу, но даже они спасут интерьер, если вовремя заметить и устранить проблему;
• выдерживают широкий температурный диапазон ( -5°С-+30°С). Тканевыми полотнами отделывают потолки на дачах или балконах, а вот покрытия из пленки ПВХ устанавливают только в отапливаемых помещениях, так как при минусовых температурах поверхность полотен начинает растрескиваться;
• безопасны для здоровья, изготавливаются из экологически чистых материалов. Это преимущество позволяет устанавливать натяжные конструкции в детских комнатах и спальнях.

Еще один плюс в копилку достоинств натяжных потолков – скорость монтажа. Профессиональные мастера установят одноуровневую декоративную систему за 2-4 часа.

Профили для натяжных потолков

На высоту натяжных потолков влияют и багеты, из которых монтируется основание конструкции. Они делятся на три типа:

• настенные фиксируют к стеновой поверхности по ровной горизонтальной линии, которой очерчивают периметр комнаты на этапе нанесения разметки;
• потолочные. Замок и крепежная плоскость установлены таким образом, что багет монтируется к базовой потолочной поверхности;
• универсальные крепятся как к стенам, так и потолку.

Высота профиля определяется производителем и материалом, из которого он изготовлен:

• пластиковые – 2,6 или 3 см;
• алюминиевые – 3,5 или 3,8 см.

Факторы, влияющие на величину отступа от потолка до натяжного потолка

К ним относятся:

• уровень базового потолка. Потолочные перекрытия в квартирах блочных домов в большинстве случаев выполнены из бетонных плит. Часто основания оказываются неровными, поэтому образуются видимые перепады высот на одной поверхности. Если делать отступы от базового потолка, то монтированная натяжная конструкция в итоге окажется перекошенной. Поэтому установка начинается с нахождения нижнего угла в помещении, который и станет отправной точкой для крепления профиля;
• освещение. На то, на каком расстоянии от потолка натяжные потолки установить, влияют габариты приборов освещения. Если в квартире невысокие потолки, задача, стоящая перед дизайнерами – выбрать компактные источники искусственного освещения, чтобы не пришлось слишком опускать конструкцию.

Тем не менее, строго придерживаться данного правила не обязательно. Подходящее покрытие и цвет полотна будут работать на визуальное увеличение высоты и расширение пространственных границ помещения. Приобретите несколько источников искусственного освещения, расположив их на разной высоте. Например, по центру установите традиционную люстру, а по периметру монтируйте светодиодную ленту.

Либо сделайте коллаж из точечных приборов, разбавьте его неоновой подсветкой. Если приобретаются компактные светильники, то пусть они будут выдержаны в едином стиле. Тогда получится сохранить высоту помещения, сделать интерьер гармоничным;

• инженерные коммуникации часто встречаются в стандартных «сталинках». Однако в таких домах расстояние от пола до потолка составляет три метра, поэтому даже, если декоративная конструкция опустится на 30 см от базового основания, трагедии не случится. Зато установив многоуровневую систему, получится разграничить помещение на отдельные зоны;
• от системы крепления полотен тоже зависит высота натяжных потолков. Способов фиксации полотна несколько, так же, как и профилей, применяемых для установки. Например, пластиковые багеты требуют отступа от перекрытия меньше, чем алюминиевые. Если монтируются тканевые потолки, то до полотна расстояние от базового основания должно составлять минимум 3 см. Это нужно, чтобы установить защелки, фиксирующие покрытие.

Пленочные полотна крепятся на разном расстоянии. Если для вас сохранение высоты является приоритетным, уведомите об этом мастера, который самостоятельно подберет способ крепления;

• материал натяжного полотна. Можно зрительно поднять натяжной потолок, если установить глянцевое покрытие из пленки ПВХ. Способность фактуры отражать свет и предметы, расположенные в комнате, играет на визуальное увеличение пространства.

Кроме материала полотен, влияние на расстояние между подвесным и стационарным потолками, оказывают способы отделки стен. Например, перед монтажом проводят дополнительное укрепление стыков между стенами и потолками, а также углов. Это тоже забирает высоту у помещения;

• конструктивные особенности натяжного потолка. Несмотря на то, что натянутое пленочное или тканевое полотно тонкое, конструкция в целом забирает высоту у помещения, так как крепление специального багета, куда вправляется покрытие, осуществляется на некотором расстоянии от потолка. Для установки применяют и потолочные профили. Но такой способ подходит только для ровных базовых оснований, где нет явных перепадов высоты и других строительных дефектов;
• технологические зазоры между стенами и потолком. Багет, из которого сооружается каркас для натяжного полотна, в зависимости от вида, крепят как к стенам, так и потолку. Наличие пустот между двумя поверхностями делает невозможным фиксацию профиля к потолочному основанию. Тогда приходится устанавливать багеты к стенам.

Почему нежелательно крепить настенный профиль вплотную к потолочному перекрытию

Причин этому несколько:

• обычно при возведении зданий в пространство между стенами и плитами перекрытия укладывают бетон низкого качества, чтобы сэкономить на строительных материалах. Из-за этого основание не способно выдерживать нагрузки, установленные нормами ( на 1 м² — 100 кг веса);
• при установке профиля могут возникнуть трудности во время бурения отверстий. Их придется сверлить под углом, чтобы усилить надежность фиксации;
• иногда в такие зазоры закладывают электрический кабель (проводка по потолку), а бурение отверстий может стать причиной нарушения целостности проводов;
• отдельные фирмы в зависимости от сложности работ увеличивают стоимость установки декоративной конструкции. Например, в такой ситуации потребуется установить специальные распорки, чтобы обеспечить надежную фиксацию багет.

Высота натяжных потолков в комнатах с низкими потолками

Дизайн потолка и комплектующие конструкции, влияют на то, как будут натяжные потолки сочетаться с остальным интерьером, а также на качество выполнения ими функции визуального увеличения пространства.

Воспользуйтесь следующими рекомендациями:

• предпочтительнее использовать глянцевую фактуру, обладающую светоотражающей способностью, работающую на зрительное увеличение габаритов комнаты;
• двухуровневый потолок с узким коробом из гипсокартона по периметру помещения и заложенной в конструкцию светодиодной подсветкой визуально приподнимет подвесной потолок;
• выбирайте светлые оттенки полотен. Исключение – черный глянец, который будет выглядеть, как зеркало;
• декоративные плинтуса подбирайте в тон покрытию, тогда переход будет незаметным, а стены — казаться выше;
• дополнительного объема добавит подсветка, монтированная по периметру одноуровневого натяжного потолка.

Получится поднять потолки, если для отделки стен выбрать оттенки ярче и темнее, чем цвета натяжных полотен. Объемная композиция на потолке тоже создает ощущение большей высоты.

Обратите внимание на молдинги, которые будут применяться в отделке. Выбирайте узкие элементы, совпадающие по цвету с натяжным потолком. Откажитесь от использования бордюров в отделке стен. Они заберут несколько сантиметров высоты у помещения. Лучше установите натяжную конструкцию, периметр которой будет обрамлен полосой того же оттенка, что и стены. Подобная «рамка» сделает комнату выше.

Посмотрите какие приемы помогут визуально поднять низкий потолок.

Ну и конечно, освещение. При высоких основных потолках допускается применение любых приборов, а вот в низких помещениях альтернативной заменой классической люстре станут плоские светильники, занимающие не много пространства. Покупая такие модели, ищите приборы с защитными экранами, которые уберегут натяжное полотно от перегрева. В таких источниках света лучше использовать светодиодные лампочки или другие элементы, которые слабо нагреваются в работе.

Иногда в небольших комнатах и вовсе отказываются от традиционных светильников, применяя точечные приборы для освещения помещения. Здесь тоже возникают проблемы. Чтобы сэкономить площадь комнаты, полотна близко натягивают к перекрытию базового потолка. Следовательно, для установки даже компактного точечного светильника, места окажется недостаточно.

Но выход есть. Это светодиоды. Как правило, приборы, в которых используются такие лампочки, отличаются небольшими размерами, поэтому без проблем получится установить светильники в декоративную конструкцию. Дополнительное преимущество – потребление небольшого количества электроэнергии.

Минимальная высота натяжного потолка от базового потолка

Эксперты указывают показатель в 3 см. Но такой высоты получится достигнуть только в случае идеально ровной потолочной поверхности и установки пленочного полотна.

Если монтируется тканевый потолок ClipsO или Descor, то потеря высоты составит еще меньше – 1,2 см. Однако на практике такие варианты встречаются крайне редко, и расстояние составляет, как правило, 4-4,5 см.

Монтируя натяжную конструкцию в невысокой комнате:

• выбирайте штапиковый способ крепления полотен;
• откажитесь от громоздкой люстры, используйте точечные приборы со светодиодами;
• перед установкой конструкции под основанием декоративного потолка натяните капроновую нить, которая поможет обеспечить ровный отступ.

Насколько опустится натяжной потолок при монтаже

Многих интересует вопрос, на какое расстояние от потолка натяжной потолок опустится после монтажа. Такие конструкции направлены на визуальное расширение пространства, но с практической стороны они снижают высоту базового потолочного основания. Поэтому дизайнеры советуют с осторожностью применять их в отделке невысоких комнат.

На заметку! Чтобы натяжной потолок смотрелся элегантно и не доставил неудобств из-за того, что забирает высоту у помещения, нужно тщательно просчитать расстояние от чернового перекрытия до декоративного полотна.

Если качество основного потолка мешает надежной фиксации профиля, багет монтируют ниже. Тогда натяжной потолок от базового опускается на 3-5 см.

Для натяжных потолков высота определяется видами приборов освещения:

• традиционная люстра с крюковым креплением – 3-3,5 см;
• люстра с фиксацией на платформе, монтированной к перекрытию – 4- 5 см;
• классические светильники со светодиодами – 6 см;
• точечные светильники со светодиодами – 4 см.

Высоту у комнаты при монтаже натяжной конструкции заберет и вентиляция, установленная под базовым основанием. Сюда относятся вытяжки, вентиляционные решетки. Эти моменты также учитывайте, рассчитывая высоту подвесных потолков.

Если в доме или квартире высокие потолки, допускается опускать конструкцию на любой уровень или устанавливать многоярусные натяжные потолки. Тем более, что за декоративным полотном можно спрятать электропроводку, инженерные коммуникации и проложить слой утеплителя.

Источник

Размеры при монтаже натяжного потолка

1.1. Общие положения замера

Замер помещения для последующей установки натяжного потолка производится на начальном этапе всех работ и должен рассматриваться, как крайне важная операция, от результата которой может зависеть исход всех работ. Поэтому технолог-замерщик обязательно должен быть аккуратным, пунктуальным. Зачастую, это первый представитель фирмы-исполнителя, которого видит Заказчик, а, значит, он должен быть коммуникабельным, терпимым, уметь дать рекомендации, ориентируясь на малейшие изменения настроения клиента. То есть на замере технолог — менеджер и он должен уметь «продать» потолок.

Снимать размеры можно, используя любой измерительный инструмент от рулетки до лазерных измерителей. Ультразвуковая рулетка не рекомендуется к применению, поскольку неизвестно до какой точки она измерила размер.

Как уже было сказано, при снятии замера необходимо проявить такие качества как аккуратность, пунктуальность и точность. Каждая ошибка или недоработка может впоследствии привести либо к сложностям при установке, либо к разногласиям между Заказчиком и Исполнителем, что не способствует росту имиджа последнего. Поэтому первое, что необходимо выяснить – чего же все-таки Заказчик хотел бы получить в конечном итоге.

Если есть дизайн-проект, необходимо его детально изучить, проверить техническую возможность его исполнения, выяснить какие посторонние работы или материалы могут помешать или усложнить процесс работы. Например, стены собираются покрыть декоративным воском – необходимо выяснить температурный режим или к моменту установки на стенах могут появиться дополнительные детали: 1) электрическая проводка, 2) скрытый трубопровод, 3) кондиционер, за временный демонтаж которого необходимо будет дополнительно платить, 4) уже смонтированная мебель, серьезно затрудняющая доступ к стене на уровне крепления багета. Если нет утвержденного дизайн-проекта, все эти моменты должны быть выяснены на этапе чистового замера.

Помимо технических вопросов часто требуются рекомендации по конструктивным и цветовым решениям, так как практический опыт работы именно с этим материалом дает вам возможность более живо представить себе конечный вариант.

После выяснения всех деталей можно приступить к замерам. Если в вашем проекте присутствуют конструкции, необходимо сделать эскиз, а для замера разметку на стенах и потолке (по необходимости).

Бывают случаи, когда замер можно сделать только после монтажа конструкции. В данном случае делается эскиз потолка и конструкции (подпись клиента), производится предварительный расчет договорной стоимости. Чистовой замер производится после монтажа конструкции (на чертеже подпись клиента). В данном случае в договоре рекомендуем устанавливать сроки выполнения с момента чистового замера.

Перед началом измерения рекомендуется заполнить бланк чертежа (см.Приложение 1): схематично вычертить конфигурацию помещения (вид сверху), проставить все буквенные обозначения углов или точек на криволинейном участке, записать все размеры, которые предполагается снять (первой буквой в отрезке должна стоять первая по алфавиту). Такой способ поможет ничего не забыть. При этом лучше визуально отделить размеры периметра от диагоналей.

Обозначаются точки буквами латинского алфавита

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

начиная с левого верхнего угла (в чертеже) по часовой стрелке. Возможен вариант когда букв алфавита не хватит тогда следует использовать тот же алфавит с индексом 1,2,3 и т.д. (т.е. углы будут обозначены А1, B1, C1 и т.д.). В реальной жизни редкие чертежи требуют более одного алфавита.

Требуемая точность – берем размер до десятых долей сантиметра. Записываются размеры в сантиметрах, сначала все по периметру, потом все возможные диагонали.

1.2. Замер простых помещений

Простыми в нашем случае считаем помещения, не имеющие никаких сложных элементов типа дуг, переходов уровней, колонн и т.д.

Тогда чертеж простейшего четырехугольного помещения будет выглядеть так:

Для шестиугольного помещения:

Попробуйте теперь сами определить какие размеры надо снять в помещении такой конфигурации:

(В конце инструкции есть ответ.)

1.3. Замер потолков с криволинейными участками

При замере криволинейного участка стены, дуга (искривление в одном направлении) разбивается на равные участки

При длине дуги до 120 см по 30 см и остаток

При длине дуги свыше 120 см по 50 см и остаток

Дуга обозначается значком

К каждой точке на криволинейном участке необходимо дать минимум две диагонали.

Точки на дуге рекомендуется нанести карандашом или маркером на стене в местах, где они точно закроются при монтаже потолков (не ниже 3 см. от базового потолка).

1.4. Замер помещений с колоннами

В помещении с колоннами в отличие от обычного приходится делать разрез. В месте разреза ставится два невидимых багета, скрепленных между собой. Этот случай рассматривается для помещений с прямоугольными и круглыми колоннами. Главным при замере является вопрос «где расположить разделитель?». Решается этот вопрос строго индивидуально, но общие рекомендации есть:

1. Разделительный шов должен минимально бросаться в глаза, поэтому и располагается он в соответствующем месте.

2. Длина разделительного шва должна быть по возможности минимальной.

3. Желательно чтобы разделитель не начинался от угла. Это добавляет проблемы при монтаже, поэтому от угла лучше отступить минимум на 10 см.

Допустим, мы имеем помещение магазина с колонной почти посередине (как показано на плане).

Очевидно, шов должен быть расположен таким образом, чтобы как можно меньше бросаться в глаза покупателю. Иначе говоря, он должен быть за колонной (обозначено на чертеже жирной линией).

Чертеж такого потолка:

Примечание: ширину шва на разделительный багет рекомендуется заложить 1 см.

Вариант помещения с круглой колонной представляет собой комбинацию вариантов помещения с прямоугольной колонной и криволинейным участком. Рассмотрим то же помещение магазина, но с круглой колонной.

1.5. Замер внутреннего выреза

Замер внутреннего выреза делается по аналогии с замером помещения с колоннами.

Только при заказе потолка отмечают, внутренний вырез без разреза. В данном случае разрез DE (KJ) – берётся произвольно, точка J по координатам совпадает с точкой Е, а точка К с точкой D.

Замер помещений с переходом уровня осуществляется по следующей схеме:

Рекомендуется делать высоту косынки не менее 5 см и не более 10 см.

Обязательно в заказе указывайте что это многоуровневый потолок, чтобы при раскрое применяли другие нормы усадки.

1.7. Замер потолков без углов.

Для сложных помещений (потолков), имеющих форму круга, эллипса или неправильную форму изогнутой /виляющей полосы, облака, капли и т.п. принцип замера следующий:

Для построения правильного круга нам достаточно знать радиус.

Для построения эллипса произвольно отмечаем четыре точки.

Для более сложных случаев:

Первым этапом на стенах отмечаются основные точки. Ставятся они в местах, где кривизна стены изменяет свое направление

Далее дуги между основными точками разбиваются на участки, как и положено криволинейному участку и с помощью вспомогательных точек снимается замер. При этом необходимо тщательно следить, чтобы к каждой вспомогательной точке были даны как минимум две диагонали. Рассмотрим пример в форме облака.

Бывает ситуация когда для получения объективной картины приходится вводить одну или несколько дополнительных точек на стене противоположной дуге (см.Рис). Тогда замер приобретает вид

1.9. Расчет площади полотна

При расчете площади полотна считается геометрически чистая площадь помещения.

1.10. Заключительные рекомендации

После снятия всех возможных размеров полотна необходимо закончить заполнение бланка чертежа, проставив на нем направление шва полотна и заполнив остальные графы – наименование и артикул фактуры, тип багета, предполагаемое количество светильников, длина криволинейного участка, необходимость в проводке, дополнительные работы и т.д., согласовав это с Заказчиком. Все графы шапки чертежа должны быть заполнены. Если данный элемент в конструкции отсутствует — следует поставить прочерк. Ни в коем случае не допускается возможность двойного толкования записи, поэтому все должно быть заполнено четким читабельным почерком. По окончании заполнения бланка следует проставить дату и дать чертеж на подпись Заказчику, пояснив при необходимости, что это необходимо для исключения конфликтов в будущем. Предупредить, что все эти данные необходимы для правильного составления сметы и что

— нельзя менять размеры помещения после снятия замера

— изменять фактуру, цвет полотна и накладки, вид багета или направление шва можно только до момента заключения договора. После этого придется компенсировать понесенные затраты.

— изменить количество светильников, проводки, объем дополнительных работ можно в любой момент вплоть до начала монтажа

— уровень монтажа потолка и места расстановки светильников определяются Заказчиком или его представителем непосредственно перед монтажом на объекте или по утвержденному Заказчиком чертежу.

Источник