Ростверк ленточный фундамент поэтапно

Свайный фундамент с ростверком: устройство своими руками

Далеко не всегда и не во всех ситуациях можно применять традиционные фундаменты — ленточный и плитный. В некоторых ситуациях они становятся слишком дорогими: на их обустройство может уходить до 40-50% стоимости всей постройки. Обычно такое происходит при строительстве в зонах с большой глубиной промерзания (ниже 2 метров) или на нестабильных, слабонесущих грунтах. В таких случаях часто лучшим выходом является свайно-ростверковый фундамент.

Содержание

Что такое свайно-ростверковый фундамент

Свайный фундамент, наверное, представляют себе все: это некоторое количество свай, заглубленных в грунт до уровня несущего слоя или ниже уровня промерзания. В чистом виде этот тип фундамента используется редко. Виной тому своеобразная конструкция, которая не позволяет перераспределять между сваями нагрузку от дома. Потому свайный фундамент в основном делают под срубы из бревна или бруса, иногда — под каркасные постройки. Эти типы стройматериала, из-за своих особенностей, сами перераспределяют нагрузку. С домами из других материалов они совместимы плохо.

Зато их усовершенствованный вид — свайный фундамент с ростверком — лишен многих недостатков и может использоваться и под кирпичные, и под блочные постройки. В них все опоры завязаны при помощи ленты из металла или железобетона (бетона) в единую конструкцию. Эта лента и называется ростверком.

Ростверк — это часть фундамента, объединяющая оголовки свай и служащая опорой для стен. Именно ростверк принимает, и за счет замкнутой конструкции, перераспределяет нагрузку, передавая ее на сваи. Он может быть металлическим, деревянным, бетонным или железобетонным. По типу исполнения бетонные (железобетонные) ростверки бывают низкими и высокими.

Высокий ростверк находится выше уровня земли. Чаще всего его делают из металла — швеллеров большого сечения или квадратных металлических труб. Еще делают такой ростверк из бетона, но его устройство сложнее: приходится придумывать, как залить ленту на расстоянии от земли.

Как работает ростверк и что он дает

Любой дом в разных частях будет давать разную нагрузку: отделка, мебель, санфаянс, другие вещи размещены неравномерно. Следовательно, и нагрузка от разных его частей будет разной. Ростверк принимает на себя эти неравномерные нагрузки и перераспределяет их. Сваям уже передается «выровненная» нагрузка.

Чем это хорошо? Тем, что при одинаковой нагруженности свай, меньше шансов на то, что они будут усаживаться неравномерно. А неравномерная усадка ведет, как известно, к трещинам в фундаменте и стенах. Потому свайно-ростверковый фундамент более стабилен. Хотя главный недостаток свайных фундаментов остается: мы не можем знать, что за грунт находится под каждой из свай. Потому спрогнозировать их поведение нереально. Именно поэтому их не очень любят архитекторы: гарантировать многолетнюю эксплуатацию дома невозможно.

Ленточный фундамент на сваях

Более предсказуемы в этом плане низкие ростверки. Они начинаются обычно ниже уровня земли и отливаются из армированного (или нет — зависит от проекта) бетона. Причем арматура свай связывается с арматурой ростверка.

В этом случае ростверк — это мелкозаглубенный ленточный фундамент и изготавливается он по той же технологии. Отличается тем, что имеет жесткую связь со сваями, что в разы повышает надежность и устойчивость конструкции. Еще такие фундаменты называют ленточными на сваях или свайно-ленточными. Такая конструкция является почти идеальной: сочетает в себе плюсы свайного и ленточного фундамента, в значительной мере компенсируя их недостатки.

Как он работает? Нагрузка от дома передается на ленту. Благодаря наличию продольной арматуры перераспределяется по всей площади. Так как лента опирается и на грунт, то часть нагрузки передается ему, остальная приходится на сваи. При этом нагрузка и усадка равномерны: их «выравнивает» лента.

В зимнее время, когда начинают на фундамент воздействовать силы пучения, проявляются все плюсы свайно-ленточного фундамента. Если дом стоит на пучнистых грунтах, их глубина заложения ниже уровня замерзания, очень сложно представить условия, при которых дом перекости или он даст неравномерную усадку.

При воздействии сил пучения на ленту, «пятки» свай, да и они сами, не дают возможности грунтам сдвинуть фундамент. Потому ленточно-свайные фундаменты — отличный выбор на сильно пучнистых почвах. Затраты при этом гораздо выше, чем при строительстве обычного свайного фундамента, но намного ниже, чем при строительстве ленты ниже глубины промерзания.

Источник

Что такое ростверк фундамента? Детальное изучение важного элемента

Здравствуйте, уважаемые читатели блога! Хочу поздравить Вас с наступающим Старым Новым годом! Странное русское выражение, не правда ли?

Сегодня мы поговорим о важнейших «внутренностях» строительных конструкций. Многие спросят: — О каких «внутренних органах» ты собираешься нам рассказать? Что же, долго томить не буду, отвечу сразу.

Одним из жизненно значимых «органов» любого строения является ростверк фундамента. Знаете, что это такое? Поверхностно? Окей, тогда усаживайтесь поудобнее. Сейчас изучим его более подробно и детально обсудим свайно-ростверковый фундамент.

Особенности и основные понятия

Понятие

Ростверк – это так называемая горизонтальная платформа свайного или столбчатого базиса, которая распределяет вес сооружения и равномерно передаёт всю его тяжесть на опоры. А те, в свою очередь, передают нагрузку на грунт.

Другими словами, его предназначение – объединение свай или столбов в цельное рабочее сооружение, что предотвращает неравномерную просадку, растрескивание стен, отсыревание, атаку разнообразных микроорганизмов, насекомых, грызунов, коррозию и разрушение помещения.

Таким образом, качественно сделанный ростверк – это залог долговечности всей конструкции.

Признанные достоинства ростверка

Наш герой известен следующими неоспоримыми преимуществами:

безопасностью;
универсальностью;
многофункциональностью;
практичностью;
надёжностью;
прочностью;
износостойкостью;
долговечностью;
оперативностью возведения;
снижением объёмов необходимых земельных работ;
уменьшением трудозатрат на установку устройства;
низкой себестоимостью;
высокой устойчивостью и несущей способностью;
пригодностью для абсолютно любого участка;
допустимостью использования практически на любом грунте – и песчанике, и глине, и плывунах;
возможностью создания криволинейных объектов;
снижением расхода бетонного раствора (по сравнению с «ленточкой»);
уменьшением тепловых потерь;
снижением уровня вибрации;
разнообразием сырья, предназначающегося для его создания;
возможностью вести строительство в любое время года, правда, если температура не ниже — 10°С.

Конструкция, благодаря грамотно сооружённому ростверку, непременно порадует безупречными техническими характеристиками и очаровательным внешним видом!

Досадные недостатки

Ростверк известен следующими отрицательными «моментами»:

необходимостью в произведении точных расчётов;
невозможностью возведения на подвижном грунте – набухающем и просадочном;
недопустимостью использования при сооружении многоэтажных зданий;
невозможностью возведения подвального помещения;
необходимостью в дополнительных утепляющих материалах.

Внимание! Перед строительством того или иного объекта пригласите высококвалифицированных специалистов для осмотра участка, выбора вида фундамента, ростверка для него и произведения точных расчётов.

Назначение

Ростверк – конструкция, имеющая широкую сферу применения. Давайте рассмотрим, где и при каких обстоятельствах его используют.

1.Сооружение объекта осуществляется на грунтах:

глинистых;
торфяных;
пучинистых;
лессовидных;
илистых;
суглинистых.

2.Строительство дома выполняется на склонах или территории с витиеватым рельефом.

3.Создание конструкции осуществляется с применением каркасной технологии. Сваи или столбы будут подпирать объект снизу.

4.Сооружение строения производится на участке, где происходит промерзание почвы на глубину более 2 м.

5.Выполняется сооружение объекта с шириной основания более 2 м.

Как видите, ростверк – элемент универсальный.

Расчёт

Чтобы произвести расчёт, надо собрать всю информацию о территории, на которой планируется возведение конструкции.

Для расчётов нужны сведения о:

физико-географических условиях;
геологическом строении;
гидрологических условиях;
физических свойствах грунта.

На основе этой информации:

определяются параметры ростверка;
вычисляются нагрузки;
рассчитывается глубина заложения;
определяется необходимое количество опор;
вычисляется диаметр свай или столбов.

Эту работу желательно поручить специалистам, так как минимальный промах в расчетах ведёт к плачевным последствиям.

Стоимость

Цена на возведение столбчатого и свайного ростверка варьируется, так как зависит от стоимости:

услуг строительных компаний (правда, если заниматься стройкой самостоятельно, можно значительно сэкономить);
столбов или свай для фундамента (количество + качество);
материалов, необходимых при возведении объекта.

Средняя цена данного элемента, возводимого строительной компанией, – 30–60$ за 1 погонный метр.

Классификация

От вида ростверка, уложенного на свайный или столбчатый фундамент, зависит долговечность, эргономичность и эстетичность сооружения. Поэтому к его выбору необходимо отнестись край не серьезно.

Классифицируется ростверк по:

месту расположения;
конструкции;
материалу.

Виды объекта по месту расположения

По месту расположения существует три вида ростверка.

1.Высокий тип фундамента. Он отличается целесообразностью, так как располагается в 15–25 см., а то и выше от поверхности земли. За счёт этого создаётся дополнительная вентиляция пола, что исключает сырость и появление плесени.

Также эта конструкция позволяет попасть под сооружение, чтобы проверить целостность основания жилища и при необходимости без проблем его отремонтировать. К тому же пустота под полом является дополнительной зоной для хранения, например, садового инвентаря или для просушки урожая.

Есть и недостаток: в доме с высоким ростверком нельзя сделать подвальное помещение, поэтому погреб нужно сооружать отдельно.

2.Низкий тип ростверка. Объекты этого типа сооружаются в уровень с поверхностью земли. Из-под опалубки вынимается 20 см грунта, чтобы плита или балки находились над воздушной «подушкой», но при этом не касались почвы.

Благодаря такой конструкции отсутствует пространство под жилищем, которое не «ворует» тепло, что позволяет значительно сэкономить на теплоизоляционном материале. Правда, придётся немножко потратиться, чтобы изолировать «подушку», иначе ростверк будет лежать на грунте, что приведёт к осыпанию земли в открытое пространство.

3.Заглубленный тип основания. Этот вариант пользуется большой популярностью, так как помещение получается очень тёплым, комфортным, надёжным, долговечным, безопасным. Выполняется он следующим образом: копается траншея, монтируются сваи или столбы, делается опалубка и заливается бетон. Этот тип базиса превосходен даже для домов в несколько этажей.

Оптимальным является объект, устроенный на уровне земли, поскольку он равномерно распределяет нагрузку на несущую плоскость.

Источник

Возводим свайно-ростверковый фундамент

Пользователи FORUMHOUSE делятся опытом строительства фундамента на буронабивных сваях с нижним расширением.

Фундамент на буронабивных сваях, с уширением в основании – «пяткой» и висящим над землёй ростверком, пользуется популярностью среди участников FORUMHOUSE. Сказывается доступность технологии и возможность самостоятельно изготовления этого типа основания.

Однако, как и при любом строительстве, при возведении такого фундамента нужно учитывать определённые особенности. В связи с этим интересен практический опыт и «хитрости» пользователей нашего портала, которые они используют при строительстве такого фундамента.

VzikПользователь FORUMHOUSE

Я уже построил на данном типе фундамента дом из газобетона, баню, беседку, гараж и кирпичный забор. Могу сказать, что при грамотном расчёте и соблюдении технологии возведения, с этим фундаментом не возникает никаких проблем.

Хотя у наших пользователей накоплен большой опыт возведения свайно-ростверкового фундамента с уширением в основании сваи, его нельзя считать универсальным решением, подходящим для любого типа грунта и сооружений.

Выбор конструкции фундамента должен, в первую очередь, базироваться на данных геологического исследовании участка. На основании полученных результатов определяется несущая способность грунта, состав почвы, уровень грунтовых вод, наличие просадочных оснований и т.д. После этого, с учётом веса здания и сбором нагрузок, которые фундамент (в данном случае «пятки» свай) должен перераспределить на грунт, выбирается наиболее целесообразный и экономически выгодный тип основания.

Исходя из практического опыта, можно сказать, что свайно-ростверковый фундамент с расширением в основании сваи наиболее востребован на сильно пучинистых грунтах, на участках с большими перепадами высот. В этих условиях применение другого типа основания может оказаться экономически невыгодным из-за большого объёма земляных и бетонных работ.

Также следует помнить о том, что расчёт свайно-ростверкового фундамента не так прост, как может показаться на первый взгляд. При грубом нарушении технологии возведения, без знания типа грунта, уровня залегания подземных вод и т.д. такой фундамент может превратиться в «мину замедленного действия» под домом. Причём, к конечной стоимости свайно-ростверкового фундамента нужно прибавить мероприятия по его утеплению, устройству отмостки, водоотведению поверхностных и грунтовых вод, устройству забирки.

Забирка устраивается по периметру цоколя и закрывает подпольное пространство под домом, чтобы там «не гулял ветер».

Подобный подход позволит понять, выгодно или нет устраивать такой тип фундамента. Свайно-ростверковый фундамент представляет собой «ленту» (ростверк), оторванную от земли, к которой добавлены сваи. Отсюда (на основании расчёта) может оказаться так, что в ряде случаев экономически выгоднее возведение классического малозаглублённого утеплённого ленточного фундамента.

В этой статье рассказывается о том, как сделать утеплённую отмостку.

К главным особенностям свайно-ростверкового фундамента, с уширением в основании сваи, относятся:

Свая закладывается ниже глубины промерзания (зависит от региона).
В нижней части сваи делается уширение – «пятка» с определённым соотношением к диаметру сваи и рассчитанной несущей способностью. Таким образом, свая надёжно «заякоривается» в грунте.
Ростверк не должен касаться или лежать на земле.

Вышеперечисленные мероприятия позволяют минимизировать силы морозного пучения.

VzikПользователь FOUMHOUSE

Я занимаюсь установкой ворот. В силу моей профессиональной деятельности, мне часто приходится видеть проблемы, которые возникают с опорными столбами въездной группы. Из-за воздействия сил морозного пучения столбы «гуляют», перекашиваются створки ворот, заклиниваются калитки и т.д. Конечно, можно залить монолитную бетонную ленту под всем периметром забора, но это тоже не панацея. Я видел много «порванных» ленточных фундаментов, да и по деньгам этот вариант получается самым затратным.

Опираясь на свои знания и опыт, полученный при строительстве дома, Vzik решил, что и для забора также подойдёт фундамент ТИСЭ. Как показал четырёхлетний опыт эксплуатации тяжёлого кирпичного забора, форумчанин не прогадал. Несмотря на морозы, малоснежные зимы, при которых земля глубоко промерзает, забор как стоял ровно, так и стоит. Ни подвижек фундамента, ни перекосов въездной группы – распашных ворот и калитки – за время эксплуатации не возникло. Тем интереснее конструктив и способ возведения этого фундамента.

К строительству забора Vzik приступил ещё в 2012 году, делая это одновременно с возведением гаража.

Источник

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент считается одним из самых надежных и подходит для большинства типов грунтов. Сооружается для зданий с любыми весогабаритными характеристиками
– несущая способность корректируется путем увеличения ширины и высоты ленты. Также именно это основание применяется для строительства домов с подвальными
помещениями и цокольными этажами, большинство других видов не обеспечивают такой возможности.

Особенности ленточного фундамента

Основание ленточного типа представляет собой замкнутую по контуру ленту. Устройство ленточного фундамента выполняется по периметру будущего строения и под всеми
стенами. Обычно он сооружается на грунтах с хорошими показателями несущей способности, не подходит для болотистых почв. Под ленту необходимо обустроить
подушку из песка средней крупности с послойным (каждые 100 мм) виброуплотнением.

Рисунок 1. Внешний вид ленточного основания

На грунтах с высокими прочностными характеристиками грунтов ленточное основание может сооружаться даже для строительства многоэтажных зданий – до 9-12 этажей.

Глубина ленточного фундамента определяется индивидуально в зависимости от характеристик возводимого на нем здания, предполагаемых нагрузок, уровня промерзания почвы на участке застройки, наличия подвальных помещений и т.д.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент под дом обладает множеством преимуществ по сравнению с другими разновидностями:

Высокая несущая способность и равномерное распределение нагрузок от здания на грунтовое основание.
Несложная технология строительства – главное правильно разметить расположение ленты и соблюдать все технологические аспекты.
Несколько разновидностей по конструкции и глубине заложения – позволяет подобрать оптимально подходящую конструкцию для конкретных условий.
Долговечность – при условии качественного выполнения гидро- и теплоизоляционных работ.

Рисунок 2. Железобетонная лента в разрезе

Зная все плюсы и минусы ленточного фундамента, вы сможете легко определить целесообразность его сооружения в конкретно вашем случае. Основной его
недостаток заключается в том, что он относительно дорогостоящий, поэтому для легких строений обычно используют его незаглубленные разновидности или отдают предпочтение
другому типу основания. Например, для беседок, сараев, хозпостроек и других малых и неответственных строений гораздо выгоднее построить столбчатый фундамент.

Среди других недостатков:

большие объемы земляных работ;
длительное время созревания бетона после заливки;
невозможность сооружения на слабонесущих и обводненных грунтах.

Виды ленточного фундамента

Существуют различные виды фундамента по технологии устройства (сборный и монолитный) и глубине залегания (заглубленный и мелкозаглубленный). Выбор конкретного типа осуществляется в зависимости от особенностей строения и преобладающей разновидности грунта на месте застройки.

Цельнолитой

Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную ленту, которая сооружается непосредственно на участке из бетона с предварительным армированием. При этом бетонную смесь важно залить за один прием для получения цельной высокопрочной бетонной конструкции.

Фото 3. Монолитный ленточный фундамент

Железобетонное основание способно воспринимать и равномерно распределять значительные нагрузки на грунтовое основание. Устойчивость к изгибающим нагрузкам обеспечивается выбором качественной арматуры подходящего сечения для армирования конструкции.

Сборный

Сборный тип ленточного основания строится из специальных фундаментных блоков – ФБС. Они изготовляются из бетона в заводских условиях, характеризуются высокой несущей способностью и прочностью. Строительство ленты выполняется методом кладки блоков на цементно-песчаный раствор. Данный фундамент обычно применяется в малоэтажном строительстве.

Рисунок 4. Схема сборного ленточного основания

Для повышения устойчивости сборных оснований применяются специализированные железобетонные подошвы ФЛ, которые укладываются на песчаную подушку, а уже поверх них выполняется
кладка ФБС. Сверху блочного фундамента, как правило, сооружается армопояс, который позволяет увеличить прочностные характеристики конструкции и обеспечить ее целостность благодаря
равномерному распределению нагрузок от проседание и подвижки грунта.

Фото 5. Блочный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент

МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) закладывается выше уровня промерзания – глубина заложения в большинстве случаев примерно 200-500 мм от поверхности. При
выборе этого типа основания необходимо предусмотреть качественное утепление как самой ленты, так и отмостки по периметру. Данное мероприятие существенно снизит
разрушительное воздействие морозного пучения на железобетонную конструкцию.

Различают 2 вида МЗЛФ по конструкции:

Т-образного сечения;
классического прямоугольного сечения.

Лента Т-образного сечения характеризуется большей несущей способностью, но более трудоемкая в исполнении. Нижняя подошва работает на изгиб и увеличивает площадь опирания, а верхнее ребро воспринимает вертикальные нагрузки от вышерасположенных конструкций.

Рисунок 6. Ленточное основание Т-образного сечения

Лента прямоугольного сечения дешевле в устройстве за счет меньшего расхода материалов. На таком основании рекомендуется строить деревянные и каркасные дома. Для каменных строений применяются фундаменты с подошвой.

Рисунок 7. Схема ленточного фундамента прямоугольной формы

Также важно учитывать, что МЗЛФ подходит только для грунтов с уровнем расположения грунтовых вод не выше 1 м от поверхности земли.

Также есть еще одна разновидность ленточного фундамента – незаглубленный, который расположен на уровне земли. Однако такой тип особым спросом не
пользуется и не подходит для полноценных домов, он может применяться исключительно для легких строений. Сооружается он только монолитным, так как
даже при незначительных подвижках грунта конструкция из блоков ФБС может разрушиться.

Рисунок 8. Схема незаглубленного ленточного фундамента

Ленточный фундамент глубокого залегания

Заглубленное ленточное основание сооружается на 150-200 мм ниже глубины промерзания грунта. Также учитываются высота подвальных помещений (при их наличии), расположение пластов грунта с хорошей несущей способностью и уровень грунтовых вод.

Рисунок 9. Конструктивная схема заглубленного ленточного фундамента

При выборе важно учитывать геологические особенности местности – такое основание должно опираться на плотные слои грунта с достаточной несущей способностью.
При обустройстве подвальных помещений нижний край стен должен находиться минимум на 200-300 мм ниже уровня пола подвала. Оптимальный уровень грунтовых
вод – не выше, чем 500 мм до начала песчаной подушки. При устройстве качественной гидроизоляции и дренажной системы допускается сооружения
фундамента этого типа и при более высоком расположении грунтовых вод.

Заглубленное основание тоже может выполняться с прямоугольным и Т-образным сечением. Первый вариант обычно используется в частном домостроении, второй – для строительства многоэтажных зданий. Строительство может осуществляться как по монолитной, так и по сборной технологии (из блоков ФБС).

Фото 10. Заглубленное ленточное основание из фундаментных блоков

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Перед началом обустройства фундамента ленточного типа нужно рассчитать количество и закупить все необходимые материалы:

Обрезная доска толщиной 15-20 мм – для сборки опалубки.
Гидроизоляционный материал – для гидроизоляции опалубки.
Рифленая арматура диаметром 14-20 мм – для изготовления армирующего каркаса.
Вязальная проволока – для скручивания арматуры между собой.
Песок и щебень – для создания подушки.
Бетон марки М200-М300 – для заливки опалубки.

Бетон целесообразнее покупать готовый, поскольку при самостоятельном приготовлении за один прием залить ленточное основание не получится. Это отразится на целостности конструкции и ее прочностных характеристиках.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В данном пункте будет рассмотрена пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента своими руками. Процесс этот несложный, но требует наличия определенных навыков и ответственного подхода. Только в этом случае вы сможете сделать действительно надежное и долговечное основание по свой дом.

Подготовительные работы

Если вы задались вопросом о том, как сделать ленточный фундамент, значит, уже провели все необходимые мероприятия по исследованию грунта на
участке, определились с его разновидностью, шириной и глубиной заложения конструкции. Это обязательные работы, которые лучше поручить опытным специалистам, в противном
случае есть риск построить несоответствующее условиям эксплуатации и воздействующим нагрузкам основание.

Фото 11. Пробы грунта при геологических изысканиях

Также перед началом работы нужно очистить строительную площадку от мусора, деревьев, кустарников, прочей растительности и посторонних предметов, если они мешают беспрепятственному выполнению работ.

Разметка и земляные работы

Строительство ленточного фундамента – это комплекс мероприятий, направленных на создание прочного, надежного и долговечного основания дома. Одним из наиболее ответственных
этапов является разметка, поскольку от качества ее выполнения зависит не только прямолинейность, но и технико-эксплуатационные характеристики будущей железобетонной конструкции.

Рисунок 12. Схема разметки ленточного основания

Изначально на всей площади будущего строения снимается верхний слой почвы на глубину 200-300 мм. Разметка делается с помощью деревянных колышков
и шнуров. Колья вбиваются немного дальше осей стен, чтобы при выкапывании траншей не нарушилось их положение. После натягивания нитей проверяется
разность диагоналей – максимальное отклонение не должно превышать 20 мм.

Выборка грунта может производиться вручную или экскаватором. При необходимости подготовки широких траншей для обеспечения доступа к ленте с целью ее
гидро- и теплоизоляции целесообразнее привлечь к земляным работам спецтехнику. Утепление основания необходимо для компенсации сил пучения и обеспечения нормальных эксплуатационных
условий подвальных этажей и выполняется с помощью экструдированного пенополистирола.

Фото 13. Траншея под фундамент ленточного типа

Финальный этап – выравнивание дна в соответствии с горизонтальным уровнем и боковых поверхностей траншей. Затем можно переходить к устройству дренажной системы.

Дренаж

Дренажная система позволяет минимизировать негативное воздействие грунтовых, ливневых и талых вод путем их отведения от основания с помощью специальных труб, которые обычно располагаются минимум на 300 мм ниже нижнего края ленты.

Рисунок 14. Схема системы дренажа и ливневой канализации

Особенности устройства дренажной системы:

Максимальное расстояние от наружного края фундамента до трубы – 1 м.
Общий уклон системы – 3-4° в одну строну от дома.
Герметичная емкость монтируется в землю в месте сбора стоков – горловина должна находиться на поверхности.
Углубления под дренажные трубы отсыпаются щебнем с последующим уплотнением, рекомендуется дополнительно услать дно геотекстилем.
На подготовленную подушку укладываются дренажные трубы с выводом в колодцы для сбора.
По углам строения устанавливаются смотровые колодцы.
Углубления с дренажными трубами засыпаются щебнем до уровня, где начинается лента.

Рисунок 15. Процесс создания дренажной системы под ленточным основанием

Устройство подушки под фундамент

Качественный монтаж ленточного фундамента предполагает обязательное устройство фундаментной подушки. Для этого на дно траншеи засыпается 150-200 мм песка крупной или
средней фракции (мелкая в процессе эксплуатации дает усадку) и столько же щебня или гравия (размерами 20-40 мм) с послойным уплотнением.
Песок при уплотнении смачивается водой для обеспечения лучшей усадки.

Фото 16. Уплотнение фундаментной подушки вибротрамбовкой

Выставление опалубки

Опалубка для ленточного основания может быть съемной и несъемной. Последняя обычно делается из листов пенополистирола и применима только для мелкозаглубенных и незаглубленных типов фундамента. Съемная обычно собирается из обрезных досок и может использоваться для всех видов

Рисунок 17. Ленточный фундамент – схема опалубки из деревянных щитов

При установке деревянной опалубки изначально собирается каркас из колышков и горизонтальных брусов или досок, к которым впоследствии крепятся уже сбитые
щиты. Во избежание вытекания цементного молочка из деревянной конструкции внутрь укладывается гидроизоляционный материал или обычная полиэтиленовая пленка, если гидроизоляция будет
производиться после бетонирования.

Фото 18. Гидроизолированная опалубка под ленточное основание

Укладка арматуры

Для армирования конструкции применяются объемные каркасы, изготовленные из рифленой арматуры сечением 14-20 мм (продольные прутки) и 8-12 мм (поперечные стержни). Количество рядов продольной арматуры выбирается в зависимости от габаритов фундамента.

Фото 19. Армирование ленточного основания

Сверху, снизу и по боковым сторонам между армирующим каркасом и опалубкой необходимо предусмотреть зазоры в пределах 30-50 мм для обеспечения защитного бетонного слоя. Это предотвратит коррозию металлических прутков и продлит срок службы железобетонной конструкции.

Соединение арматуры между собой осуществляется с помощью вязальной проволоки, поскольку сварка нарушает прочностные характеристики стальных прутков.

Заливка фундамента

Для бетонирования фундамента традиционно используется бетон марки М200-М300. Заливку рекомендуется выполнять непрерывно – за 1 прием с максимальными перерывами 1-2 часа (время схватывания смеси в зависимости от погодных условий).

Фото 20. Процесс заливки основания

Рекомендации экспертов по заливке опалубки:

Смесь лучше подавать из нескольких мест, а не разгонять из одного места по всему периметру – при перегонке бетон теряет свои свойства.
Горизонтальную плоскость ленты желательно делать ниже бортов опалубки.
Максимальная высота сброса бетона не должна превышать 2 м.
Тщательное уплотнение бетонной смеси глубинным вибратором после заливки – обязательный этап при устройстве фундамента.

Фото 21. Уплотнение бетона глубинным вибратором

Гидроизоляция и уход за бетоном

В процессе затвердевание бетонная лента нуждается в поддержании оптимального температурно-влажностного режима. Растрескивание поверхности происходит из-за ускоренного испарения влаги из свежезалитой
конструкции, поэтому для предотвращения данного эффекта фундамент нужно регулярно увлажнять. Также сразу после заливки его рекомендуется укрыть пленкой или мешковиной
– эти материалы помогут дольше сохранять влагу в толще бетона.

Фото 22. Укрытое пленкой ленточное основание

Увлажнение следует начинать после 8-12 часов после бетонирования. В ветреную погоду и при сильной жаре поливать железобетонную ленту рекомендуется каждые
2-3 часа, в пасмурную погоду – периодичность полива можно увеличить до 4-5 часов. Если температура на улице ниже +5 °C,
увлажнение не производится. Такой уход должен длиться не менее 1 недели со дня заливки.

Фото 23. Увлажнение фундамента в процессе застывания

Как уже говорилось выше, гидроизоляция может быть выполнена непосредственно по опалубке либо самой железобетонной ленты уже после ее распалубки. Но для этого нужно свободное пространство, поэтому траншеи должны быть шире, чем само ленточное основание, для обеспечения доступа и возможности приклеивания или обмазывания.

Фото 24. Гидроизолированная лента фундамента

Гидроизоляционные работы обычно выполняются с применением оклеечных или обмазочных материалов. Гидроизолируются все поверхности ленточного фундамента – как вертикальные стенки, так и горизонтальная плоскость во избежание капиллярного подсоса влаги стеновыми материалами.

После выполнения всех работ производится обратная засыпка с тщательным уплотнением и сооружается отмостка по всему периметру здания.

Процесс строительства мелкозаглубленно ленточного фундамента детально показан в следующем видео:

Источник

Ростверк ленточный фундамент поэтапно

Свайно-ростверковые фундаменты обладают рядом преимуществ, среди которых – сравнительно низкая цена и возможность осуществить строительство своими руками.

Об особенностях представленного основания, предварительных расчетах, монтаже, возможных ошибках при возведении можно узнать из настоящей статьи.

Содержание

Наиболее популярный тип основания для частного дома

Когда речь идет о строительстве своими руками, то большинство собственников отдают предпочтение ленточному фундаменту в силу его надежности и долговечности.

Как правило, для возведения домов на неустойчивых и переувлажненных грунтах, ленту необходимо закладывать ниже линии промерзания, что приводит к большим трудовым и финансовым затратам.

Свайный фундамент, в свою очередь, решает эту проблему, но опоры сами по себе способны выдержать вес легковесных конструкций, максимум – каркасных построек и малоэтажных домов из пеноблоков.

Альтернативой двум представленным типам основания является свайно-ростверковый фундамент, в котором опоры обеспечивают необходимую устойчивость, а обвязка отвечает за равномерно распределение суммарных нагрузок на почву.

Типы свайно-ростверкового основания, которые можно построить своим силами:

На винтовых сваях.
На буронабивных сваях.
С ленточным ростверком (монолитным или блочным).
С деревянным ростверком.
С обвязкой металлически профилем.

Троим строителям под силу вкрутить винтовую сваю небольшого диаметра и высоты, но такая опорная конструкция отличается ограниченной несущей способностью.

Она подходит для строительства:

гаражей,
ограждений,
бань,
террас,
легковесных построек.

Для надежности будущего сооружения целесообразно использовать винтовые сваи с большими габаритами, но тогда придется нанимать спецтехнику или редукторные установки для ввинчивания стержней. Поэтому для домашнего строительства большинство собственников решают сами устраивать буронабивные сваи с ростверком.

Обвязку можно делать из брусьев, металла или выбрать ленточный тип. Дерево отличается небольшим сроком службы и низкой прочностью, поэтому подходит для нетяжелых деревянных построек.

Для работы с металлическим профилем нужно уметь управляться со сварочным аппаратом. Исходя из вышесказанного, ленточный ростверк – самый простой тип обвязки, который можно сделать без привлечения наемных работников.

План-чертеж свайной с ростверком конструкции

Составление плана-чертежа занимаются инженеры и конструкторы в строительных компаниях. Как правило, проект включен в стоимость строительства под ключ. Если застройщик планирует возвести основание своими руками, то ему пригодятся навыки в черчении и геометрии.

Проектный чертеж нужен, для чтобы:

Точно определить точки установки опор.
Выдержать расстояние между сваями.
Выбрать подходящий способ обвязки свай ростверком.
Рассчитать количество строительных материалов.
Указать расстояние между ростверком и нулевым уровнем участка.

Когда проектируется свайное основание с ленточным ростверком, то на чертеже необходимо обязательно указать:

места, где будут проходить инженерные коммуникации;
вид и диаметр сечения опор;
тип и сечение ростверка;
глубину закладывания опорных элементов.

В процессе составления чертежа важно указать координаты для первого блока, с которого будет начинаться строительство, поскольку остальные конструктивные элементы будут равняться на него.

Как подготовиться к работе?

Закладка фундамента – ответственный процесс, поскольку от выбора материала и качества монтажа зависит надежность и долговечность проектной конструкции.

Перед тем, как составлять план, необходимо изучить нормативные требования (СНиП 2.02.03-85), собрать информацию об особенностях геологии участка и сделать расчет фундамента.

С чего начать?

Выбор опорных элементов и расчет фундамента ведут, основываясь на результатах геологического изыскания. Для получения достоверных сведений необходимо заказать услугу в организации, которая на этом специализируется.

Но, чтобы сэкономить, можно использовать справочную информацию и самостоятельно провести исследование грунта и глубины подземных источников на участке.

Что нужно знать перед проектированием?

Для расчетов железобетонного свайно-ленточного фундамента необходимо знать:

Перед расчетами фундамента необходимо подобрать количество свай. Как правило, опоры устанавливают по углам здания и в местах, где будут пересекаться простенки в доме по проекту.

Приблизительное расстояние между опорами 1,5–3 м. Площадь сечения свай выбирается экспериментальным путем, исходя из несущей способности грунта.

Для выбора параметров рекомендуется воспользоваться справочными данными:

Диаметр буронабивных свай, см	100	150	200	250	300
Площадь основания, см2	79	177	314	490	707
Тип грунта	Несущая способность
Песок крупной фракции	325	701	1350	2050	2350
Песок средней фракции	235	530	942	1472	2120
Мелкий песок, перенасыщенный влагой	197	530	748	1226	1775
Твердая глина	353	795	1413	2208	3180
Пластичная глина	197	353	628	980	1413
Крупнообломочные породы	432	1315	2168	3238	5650

Расчет опор и ростверка

Чтобы заложить надежный фундамент, необходимо провести ряд обязательных предварительных расчетов:

М – суммарная масса сооружения (из п.1),
Н – несущая способность грунта (справочная информация),
1,4 – коэффициент надежности.

Если площадь сечения свай больше опорной площади, то выбранные параметры подходят, если меньше – необходимо увеличить площадь опор. Иногда целесообразно увеличить количество столбов (алгоритм расчета не поменяется).

Длину опор выбирают с учетом глубины промерзания грунта. Как правило, железобетонная конструкция должна упираться в твердый несущий слой. Для большинства российских регионов точка промерзания находится на глубине 1,5 м. К этому значению необходимо не забыть добавить высоту цоколя.

Параметры ростверка рассчитывают, используя методику, описанную в СНиП 2.03.01-84 Упрощенный вариант расчета минимальной высоты ленты (h): h = nа + 40 см, где nа – глубина заделки сваи в ростверк (приблизительно 15 см).

Ширина ростверка выбирается таким образом, чтобы это значение превосходило или было равным толщены цоколя или несущих стен.

Необходимые инструменты и материалы

Для строительства свайно-ростверкового фундамента понадобятся такие инструменты и материалы:

ручной бур или электрическая установка для устройства шурфов;
смесь для бетонного раствора: песок, щебень, цемент, вода;
щебень средней фракции для устройства дренажной подушки под ростверк;
бентонитовый раствор для обмазки стенок скважины;
листы рубероида для гидроизоляции свай;
листовой гидроизоляционный материал для ростверка;
пенополиуретановый утеплитель;
металлическая арматура для армирования верхней и нижней части фундамента;
доски, брусья, гвозди и шурупы для изготовления опалубки;
колышки, лески для разметки участка.

Как правильно сделать самому?

Каждый тип свайно-ростверкового основания предполагает свой порядок технологических этапов. Например, для устройства забивных и винтовых свай не нужно бурить скважины, но не обойтись без аренды оборудования или спецтехники (за исключением малых винтовых опор). Ниже представлен порядок возведения буронабивных свай с железобетонной лентой.

Определение расстояния между сваями

Слишком частая расстановка свай приведет к удорожанию строительства, а редкое – повышает риск деформации ростверка и, как следствие, приводит к образованию трещин в несущих стенах конструкции.

В частном домостроении обычно поступают следующим образом:

обязательно устанавливают опоры под углами здания и в точках пересечения несущих стен;
если столбы находятся на расстоянии друг от друга больше, чем на 3 м, то между ними ставят промежуточные опоры.

Перед конструированием полезно ознакомится с требованиями к расстановке опор, которые описаны в документах СНиП 2.02.03-85 и ГОСТ 27751.

Разметка и земляные работы

Перед строительными работами с участка убирают строительный мусор и, при необходимости, выравнивают площадку. Затем наносят разметку, используя колышки и леску.

Обязательно сравнивают диаметры с проектными значениями. Обозначают места для будущих опор с помощью колышков, прутьев или делают небольшие углубления в почве в качестве меток.

Установка свай

При помощи ручного бура высверливают скважины под сваи. Ручное устройство подходит для устройства шурфов диаметром до 30 см. Если на участке преобладают переувлажненные почвы, то на дне траншеи устраивают песчаную подушку высотой 10 – 20 см, обязательно утрамбовывая несущий слой.

Чтобы предотвратить обрушение стенок скважины, обмазывают поверхность бентонитовым раствором.

Внутри шурфа устраивают арматурный каркас из стальных прутьев. Длина прутьев должна быть на 15 – 20 см больше высоты скважины (запас для связки опоры и ростверка). Заливают внутренность скважины бетонным раствором. Штыкуют смесь для удаления пузырьков воздуха. Бетону понадобится 2–3 недели, чтобы затвердеть, после чего переходят к следующему этапу.

Для винтовых и забивных столбов рыть траншеи ненужно. Опорные элементы завинчивают или вбивают грунт по установленным меткам.

Строительство опалубки

Под ростверк устраивают щебневую подушку, которая защитит фундамент от вертикальных сил, возникающих в результате морозного пучения.

Эксперты советуют поднимать ростверк над нулевым уровнем участка, но такая технология значительно усложнит строительство.

Под монолитную ленту выстраивают щитовую опалубку. Для этого можно использовать фанерные листы или сбитые доски. Целесообразно подпереть конструкцию по внешней стороне брусьями, чтобы под массой бетона опалубка не разошлась.

Армирование

Каркас из армированных прутьев добавит прочности фундаменту. Как правило, используют металлопрокат из стали АI – АIII. Жестко связывают армирующий каркас для ростверка с прутьями, которые выступают из поверхности опор.

Заливка бетона

Для ростверка используют бетон прочности не ниже М200. Заливку осуществляют за один раз посредством желобов, чтобы исключить расслаивание бетона от удара при падении с высоты.

Когда материал заполнит внутреннюю часть опалубки, проводят штыковку для удаления пузырьков воздуха. Затем бетон накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 3–4 недели до полного затвердевания.

В случае с металлическим ростверком обвязочные изделия приваривают к прутьям, которые были оставлены выступающими из опор. Ростверк из брусьев фиксируют на оголовках столбов, предварительно сделав в металлических пластинах технические отверстия.

Гидроизоляция и вентиляция

Почвенная влага с годами разрушает бетонный фундамент, поэтому принимают меры по гидроизоляции конструктивных элементов. Чтобы защитить опоры перед устройством арматурного каркаса в скважину помещают свернутый в трубу лист рубероида или стеклорубероидного материала.

Для гидроизоляции заглубленного ростверка используют также рулонный гидроизоляционный материал, укрывая внутренние поверхности опалубки перед армированием.

Чтобы вентилировать пространство между железобетонной конструкцией и землей, в опалубку заделывают отрезки труб небольшого диаметра (20 – 25 см). Для «висячей» ленты устраивать продухи не нужно: вентиляция осуществляются за счет воздушного пространства между грунтом и основанием.

В случае с металлическим ростверком защитой служит обмазочный гидрофобный состав, которым покрывают выступающие над землей части конструкции, особое внимание уделяя сварным швам. Деревянные брусья предварительно пропитывают гидрофобной жидкостью.

Теплоизоляция

Роль теплоизолятора для ростверка выполняет пленка на основе пенополиуретана, который одновременно защищает конструкцию и от влаги. Пенный материал наносят на всю поверхность ростверка с помощью специального распылителя после того, как бетон полностью застынет. В качестве альтернативы можно использовать листовой экстрадированный пенополистирол.

Ошибки и рекомендации

Несмотря на простоту технологии и доступность строительных материалов, собственники часто допускают ошибки в проектировании и монтаже:

Источник

РубрикаФундамент